marzo 2019

Girard-Perregaux 1957 [immagini in diretta, disponibilità, prezzo]

225 copie per il 225 ° compleanno della manifattura - questo è esattamente quello che saranno i limiti del classico, ispirato agli anni '60 e al modello "Gyromatic" dell'orologio Girard-Perregaux .

L'orologio giubilare per il compleanno del marchio non è sorprendente - è praticamente ogni giorno. Cos'altro se guardiamo all'approccio alla creazione di tali segnatempo. Alcuni mettono su fuochi d'artificio, spremendo dai loro orologiai le possibilità massime sotto forma di innumerevoli complicazioni, funzioni e bajerów di designer. Altri su semplicità, tradizione, classici e retrò - e secondo me è una scelta più ragionevole. Celebrare un anniversario del genere ti prega di apprezzare la tua storia e guardare che può raggiungere un pubblico più ampio. La mia opinione sembra essere condivisa da Stefano Macaluso e Griard-Perregaux, che per primi hanno mostrato l'anniversario Laureato (da leggere e guardare QUI ), e ora presenta un orologio che si adatta perfettamente a uno stile di smart-casual preferito.

Il 1957 nel nome del modello rappresenta la data della creazione del sistema "Gyromatic" inventato da GP - la soluzione della tensione automatica della molla principale. Ridisegnato dagli orologiai dell'azienda, il sistema ha fornito una soluzione più semplice, più efficiente ed efficiente per trasferire energia da un bilanciere rotante all'avvolgimento di una lunga molla in un tamburo. Il sistema ha fornito al marchio eccellenti PR, numerosi premi cronometrici e un campo ideale per la progettazione di meccanismi ad alta frequenza. È interessante notare che il modello dell'anniversario ha una corda e un bilanciamento del bilanciamento standard , e l'ispirazione per trovare uno stile più accattivante.

La cassa dell'orologio da 40 mm è realizzata in acciaio, lucidata dall'alto e satinata su lunghe orecchie profilate. Convesso, il vetro zaffiro si riferisce al plexiglass utilizzato nei modelli vintage, come il quadrante in color champagne. Sulla sua superficie decorata sono stati collocati indici magnificamente lucidati, mentre il tempo è misurato con punte "dauphine" con una piccola quantità di luce. Aggiunto a questo è una finestra di data modesto e sottotitoli neri. In una parola: la composizione perfetta per un orologio elegantemente casual. Soprattutto quando aggiungiamo un cinturino in pelle di 9,45 mm di spessore (nero, pelle di alligatore) con una chiusura a farfalla.

Girard-Perregaux 1957 / foto: monochrome-watches.comGirard-Perregaux 1957 / foto: monochrome-watches.com Dal basso, proprio come dal davanti, la busta chiude il vetro zaffiro. Il meccanismo che funziona sotto di esso è un calibro manifatturiero GP03300-0130, una costruzione ben nota da altri riferimenti del marchio. I parametri di base sono 46h di riserva di carica, bilanciamento a 4Hz , 27 pietre e - ovviamente - tensione automatica . Ciascuna delle 225 copie di Girard-Perregaux 1957 aveva un prezzo di 10.400 CHF (~ 42.100 PLN).

Junghans Max Bill Damen

Perfette proporzioni e una forma pulita più un noto designer: questi sono i componenti dell'orologio Max Bill Damen di Junghans.

Questo modello si rivolge agli amanti degli orologi e a chi è interessato al design. Non a caso sembra che sia stato spostato dagli anni '50, perché la sua storia risale a quel periodo. A metà degli anni '50, Junghans commissionò a un noto architetto svizzero, Max Bill, la progettazione di un orologio da cucina. Ed è così che è stato realizzato uno dei progetti più famosi del 20 ° secolo. Per questo progetto, Junghans ha fondato nei primi anni '60 lanciando due orologi da polso con quadranti che sono una copia dell'orologio da parete. Con il tempo, gli orologi della serie Max Bill di Junghans hanno guadagnato sempre più fan, anche grazie al fatto che sono stati offerti, tra gli altri, nel negozio del famoso Museum of Modern Art (MoMA) di New York.

L'ultima collezione Junghans da donna è dominata dai pastelli: il modello Max Bill Damen ora ha uno scudo rosa caldo, blu freddo o dorato. Per non distogliere l'attenzione dallo scudo minimalista, è stato confrontato con una striscia bianca neutra di pelle lucida.

Secondo lo spirito Bauhaus, non ci sono decorazioni qui. Sul quadrante è possibile vedere solo delicati indici orari con scala dei minuti e punti a 3, 6, 9 e 12 coperti con massa incandescente (grazie anche a questo tempo è possibile anche leggere al buio) e punte perfettamente sagomate. Anche il timbro della data alle 3 è dello stesso colore del quadrante, come se si stesse creando un tutt'uno con esso. Un riferimento al passato è anche il vetro: al posto dello zaffiro moderno, il plexiglass rivestito con uno speciale rivestimento denominato SICRALAN aumenta la sua resistenza ai graffi e protegge lo schermo dalle radiazioni UV.

Gli accenti contemporanei sono: una cassa in acciaio con un diametro di 32,7 mm e un meccanismo al quarzo con indicazioni di ore, minuti, secondi e un timbro data.

Un orologio sportivo con meccanismo automatico, una busta in acciaio e una serie di indicazioni semplici sembra quasi una ricetta per il successo. Il tempo dirà se questa ricetta funzionerà con i nuovi modelli Piaget Polo S.

Un orologio sportivo con tutti i dettagli sopra citati è uno dei disegni più alla moda che appare nell'offerta di ogni marchio che si rispetti. Il modello è stato creato negli anni '70 del secolo scorso dal compianto Gerald Genta, il designer del culto Royal Oaka, Nautilus e Ingenieur. È che la nuova Polo, molto ridisegnata, si riferisce evidentemente a uno di essi è accidentale: non giudicarmi. Oggi si dice che l'orologio mostrato ufficialmente alcuni giorni fa a New York, tutti in tono estremamente diverso. Alcuni vedono anche una sorprendente somiglianza con la concorrenza (ne parleremo più di un momento), altri metodi per l'industria degli orologi che strappa la crisi. Questo metodo deve essere un orologio ben progettato e fatto a mano in un prezzo ragionevole (in relazione a ciò che offre). L'opinione del primo gruppo prevale, ma lasciamo questa valutazione a te.

Il primo laboratorio di Polo Piaget è stato presentato nel 1979 e praticamente fino alla prima della nuova incarnazione è stato un progetto molto caratteristico. Ora il concetto è stato appianato e - usando il colloquialismo - "normalizzato". L'intero esterno degli orologi era fatto di acciaio, per la prima volta nella storia della linea. La busta ha un diametro di 42 mm e, a seconda della versione, di 9,4 o 11,2 mm di spessore. La sua forma ricorda quella di Aquanaut e Nautilus di Patek Philippe, con un contorno rotondo e un lato interno leggermente incassato della lunetta, satinato dall'alto e lucidato sui lati.

La Polo S sarà disponibile in due versioni: una semplice tre punti con una data e una complicazione cronografica. Il primo con tre quadranti: argento, grigio scuro o blu. Quest'ultimo in opzione con un quadrante argentato o blu. Un quadrante comune, centrale , a righe orizzontali, tridimensionali e una serie semplice di indici orari imposti. Entrambi i timbri sono stati collocati ad un'altitudine di 6 ore. Comune è anche un bracciale in acciaio con satinato al centro e lucido sui collegamenti esterni.

Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black [video, live, prezzi]

Mostrato nel 2013, il modello Dark Side Of The Moon ha permesso ad Omedze di acquisire esperienza nella produzione di orologi fatti di ceramica. Ora gli svizzeri hanno utilizzato questo materiale popolare per creare una nuova versione del divisorio Planet Ocean.

Deep Black - perché è così che è stato chiamato il debutto dell'orologio - sarà disponibile in quattro diversi accenti colorati: blu, rosso, nero e Sedna ™ Gold 18K. Tutte le buste ricevute (45,5 mm di diametro e 17,18 mm di altezza) realizzate in ceramica nera, che - che rappresentava una grande sfida per Omega - forniscono la classe di resistenza all'acqua conosciuta dai modelli tradizionali di Planet Ocean, ovvero 600 m. Al suo divisore, il produttore di Biel ha deciso di aggiungere la complicazione GMT , cioè l'indicazione del tempo nella seconda zona. Al momento non esiste una versione senza GMT .

Le buste Deep Blue sono costituite da un unico pezzo di ceramica (il cosiddetto monoblocco) e nell'opzione con accenti rossi o blu sono - come dischi di ceramica - spazzolati (tale finitura del disco garantisce una migliore visibilità sott'acqua). In altri casi, queste superfici sono state lucidate a specchio.

Le citate aggiunte colorate del nuovo Omeg non sono casuali. Come informa il produttore, il primo colore che non sarà più visibile quando immerso (a una profondità di 5 m) è rosso. Il blu "scompare" quando si scende a circa 275 m, e sopra i 300 m si può vedere solo il nero - questo è dovuto alle specifiche della permeabilità dei raggi di luce. Questa filosofia non si adatta solo alla versione con elementi in oro Sedna ™ 18K - qui sono stati inseriti i valori estetici. La punta centrale del GMT è codificata a colori con gli altri dettagli del colore ed è stata collegata a una scala di 24 ore visibile all'interfaccia del quadrante e dell'involucro. A sua volta, la bilancia da immersione è inserita in una ceramica, ruotando in una lunetta di direzione , usando Liquidmetal® o Ceragold ™. Nelle varianti blu e rosso, per creare un frammento dell'anello del telescopio (i primi 15 minuti), è stata utilizzata per la prima volta la combinazione di gomma e ceramica. Sul disco in ceramica nera, i numeri 12, 6 e 9 sono stati inseriti con una nuova forma e gli indici sono stati riempiti con la luce blu Super-LumiNova. Un colore simile viene emesso dalla sostanza luminosa sulle punte dorate - ad eccezione di un minuto e riempiendo il triangolo sulla lunetta, dove la luce è verde. Tale differenziazione permette una lettura teoricamente più semplice al buio che è profonda sotto la superficie dell'acqua, ma sarà anche utile quando ti svegli di notte e vuoi controllare l'ora.

Vale la pena dare un'occhiata ai dettagli dell'orologio. Nel modello nero per riempire l'incisione He sulla corona della valvola dell'elio e il simbolo Omega sulla corona principale, è stata utilizzata la lega Liquidmetal®. Nei modelli "colorati" (blu e rosso) è stata utilizzata un'iniezione di una miscela di gomma speciale.

Il prossimo nuovo articolo riguarda il decreto. Il sistema di chiusura utilizzato - Naiad Lock - rende gli incisori su di esso sempre perfettamente allineati con l'involucro (e non, ad esempio, ad angolo), influenzando così l'estetica del tutto. Si richiama l'attenzione anche sul lato esterno del coperchio, in particolare sul motivo ondulato usato qui per la prima volta riprodotto all'interno del cinturino in gomma. A sua volta, l'esterno della cintura - con cuciture a contrasto - ha ricevuto una fattura che ricorda la tela. Un'eccezione è la versione Sedna ™, in cui la cintura è in pelle e l'interno è rivestito in gomma. In tutti i casi, la gomma utilizzata ha proprietà anti-batteriche e la striscia termina con una clip di chiusura (realizzata in parte da ceramica e in parte da titanio con rivestimento ceramico).

Come propulsione , il calibro 8906 è stato utilizzato sugli orologi Planet Ocean Deep Black . Questo meccanismo, sottoposto a rigorosi test al METAS, ha ricevuto il certificato Master Chronometer . Werk è stato costruito su 38 pietre, lavora a 3,5 Hz (25000 swing / h) e dopo una tensione a molla completa può funzionare per 60 ore. Le decorazioni utilizzavano le staffe di collegamento, decorando Ginevra con le onde del bilanciere e le viti annerite, la ruota di bilanciamento e due file di tamburi a molla. Il nuovo Omega ha una garanzia di 4 anni (grazie all'uso di elementi in silicone).

Per tre versioni di PO Deep Black - nero, rosso e blu - dovrai pagare 10.400CHF (~ 41.970PLN). L'aggiunta dell'oro aumenta il prezzo a 13.900 CHF (56.100 PLN). È molto più di un PO in acciaio con lo stesso meccanismo , ma oggi non è noto che nuove tecnologie e materiali non siano economici.

Visita la sede e il museo di Longines a Saint-Imier e il Gran Premio della CSIO der Schweiz [molte foto]

Uno dei cavalli sportivi di Longines è - nomen omen - cavalli. Il primo fine settimana di giugno, abbiamo accompagnato il marchio durante la competizione d'élite a San Gallo, ponendo fine alla visita svizzera nella sede dell'azienda e al suo imponente museo.

Amo gli sport, ma sarò completamente sincero: ci sono diverse discipline che guardare la TV evoca emozioni come funghi. Sebbene le partite di scacchi non possano essere viste in TV, non mancano le emozioni nel curling, nel nuoto sincronizzato, nel pattinaggio artistico e nella maratona. Il calcio non è molto migliore per le donne e per tutti i tipi di disciplina "a cavallo", tra cui cavalcare e saltare oltre gli ostacoli. Questo è esattamente quello che pensavo quando sono salito sull'aereo verso una delle più importanti competizioni del ciclo CSIO (Concours de Saut International). Lo sbarco a Zurigo e un viaggio di un'ora in autobus ci condusse infine nel luogo in cui si svolse la gara - San Gallo.

Tutte le città più piccole della Svizzera si confondono l'una con l'altra, sebbene siano incantevoli e degne di essere visitate. St. Gallen ha poco più di 70.000 abitanti e, proprio come il resto della Svizzera, è pulito, sicuro e sorridente, per esagerare le persone calme che sono difficili da incontrare per strada la sera. Siamo stati all'Einstein Hotel, ma il primo giorno siamo stati in grado di visitare l'arena del concorso "Longines Grand Prix der Schweiz". La società sostiene il concorso svizzero da 15 anni come sponsor titolare e cronometrista ufficiale.

In televisione, l'hippie rende difficile smettere di sbadigliare, ma lo guarda davvero dal vivo. 19 ostacoli del GP der Schweiz Parkur hanno sconfitto un totale di 38 corridori. Tutti su un cavallo dignitoso, ben curato e degno, vestito (a prescindere dal sesso) con una giacca sartoriale. Per essere onesti, non pensavo che la competizione nel superare ostacoli fosse un evento così elegante, anche se non privo di pura sportività. Uno screenshot e un concorrente hanno praticamente smesso di contare nella competizione. Per la seconda fase, c'erano dieci corridori con un account pulito, e alla fine ha vinto il tedesco Hans-Dieter Dreher su un cavallo chiamato "Cool and Easy". Come premio, oltre allo spettacolare trofeo e al riconoscimento degli spettatori, il pilota ha anche ricevuto l'orologio Longines. L'orologio di quest'anno era rettangolare, elegante DolceVita.

Quando abbiamo pensato che le emozioni sportive fossero il momento clou di una domenica pomeriggio a San Gallo, i padroni di casa hanno sorpreso ancora una volta - questa volta una crociera sul Lago di Costanza. Questo è il terzo più grande serbatoio di acqua dolce in Europa, ma guardando attraverso il prisma di valori estetici - battiti sulla testa e Balaton e un lago piuttosto buono. Soprattutto quando le sue meraviglie sono ammirate dal mazzo di una nave da crociera privata "Emilia". Il lago si trova in Svizzera, Germania e Austria. Quando si sceglie una crociera, è possibile visitare ciascuno di questi paesi, influenzando, ad esempio, la notte pittoresca e splendidamente illuminata nel porto di Lindau. A 3,5 ore da San Gallo si trova il piccolo e pittoresco villaggio di Saint-Imier (la maggior parte dei piccoli villaggi della Svizzera), sede storica e attuale di Longines. Il marchio ha anche le sue fabbriche in altri luoghi, ma è qui che si trova la sede centrale, compresa la linea di produzione principale, i dipartimenti più importanti e il museo.

È stato da un museo di marca piuttosto grande che abbiamo iniziato la nostra visita. In diverse stanze spaziose, situate su due piani, Longines ha raccolto prove tangibili dell'attività di 184 anni dell'azienda. Nell'archivio vengono scritti tutti gli orologi prodotti e venduti fino agli anni '60 del secolo scorso.

In una serie di vetrine e siti distanziati nelle sale successive, è facile rintracciare le fasi successive dello sviluppo dell'azienda, in particolare il glorioso (e lungo dimenticato) periodo in cui Longines era una manifattura a pieno titolo, producendo i propri meccanismi. Il calibro del cronografo 13NZ guadagna prezzi altissimi sui mercati d'asta di oggi e altri modelli vintage godono di una crescente popolarità.

Il loro posto nel museo dell'azienda ha numerosi riferimenti allo sport, tra cui i giochi olimpici, lo sci alpino e, naturalmente, l'equitazione. Lo spazio è stato anche separato per gli ambasciatori Longines, da Audrey Hepburn e Humphrey Bogart a Kate Winslet e Stefanie Graf.

Il Museo Longines è aperto ai visitatori, quindi se vi capita di trovare da qualche parte a Saint-Imier e dintorni, vale sicuramente la pena dare un'occhiata. Questo è uno dei più interessanti e ricchi nella collezione di musei di orologeria che ho visto.

In effetti, la maggior parte delle grandi fabbriche di orologi di marca sono uguali o molto simili. C'è un parco macchine, fasi successive di produzione e assemblaggio, la scrivania degli orologiai, i reparti di progettazione e sviluppo. Saint Imier non è diverso, anche se ciò che ci ha veramente sorpreso è stata una grande parte di mani umane. Tenendo presente che Longines produce annualmente 1.500.000 segnatempo, la partecipazione di un montatore o orologiaio nell'assemblaggio finale di ogni pezzo deve essere considerata un grande vantaggio. Probabilmente c'è molta mitologia nell'idea che un grande marchio di orologi, producendo in centinaia di migliaia di pezzi, sia solo automazione e robot. Le persone, la loro esperienza e la precisione delle mani, che sono lo strumento più perfetto, sono ancora nel prezzo, anche quando viene piegato un orologio per 1000 franchi. Come sempre, la parte del leone dell'equipaggio sono donne,

Un importante reparto della fabbrica è un servizio che si occupa non solo di ciò che un punto di servizio standard può associare. Un gruppo di orologiai qualificati garantisce che qualsiasi orologio prodotto da Longines, anche quelli del XIX secolo, può essere riparato (abbiamo mostrato, ad esempio, la busta n. 392 sin dall'inizio dell'attività del marchio). Inoltre, il servizio è in grado di recuperare le parti mancanti, se per miracolo l'oggetto necessario non sarà nel magazzino cavernoso. Considerando il boom già menzionato per vecchi Longines e la necessità di manutenzione meccanica dell'orologio con una certa regolarità, il servizio non dovrebbe lamentarsi della mancanza di lavoro nel prossimo futuro. Un altro problema è il prezzo, che in caso di riparazioni importanti può ammontare a una grande percentuale del valore dell'intero orologio. Sfortunatamente, non siamo riusciti a scattare foto qui o nell'intera produzione.

Longines, che da anni appartiene al gruppo Swatch, è posizionata oggi nel segmento medio del mercato degli orologi di lusso, nella fascia di prezzo fino a circa 12.000 PLN. Si può fare in modo che un marchio con una storia del genere non sia adatto a non avere il proprio meccanismo nell'offerta , ma di fatto usando ETY (dallo stesso gruppo di capitali) non c'è nulla di male, e anche il prezzo ha un impatto misurabile. È difficile aspettarsi che il gruppo Swatch si concentri e porti Longines nelle vicinanze di Omega. Sul suo scaffale del mercato, il marchio offre tutto ciò che è possibile richiedere dall'orologio per tali soldi, e Legend Diverè ancora, a mio parere, uno degli orologi più interessanti del suo budget. Per questo servizio affidabile e marchio con una storia reale, pompata artificialmente. Usando il linguaggio moderno - Longines dà consigli.

de Grisogono New Retro Lady

Stravagante, ma in un certo senso anche minimalista. Elegante con elementi di un'annata purosangue, perché il nome New Retro Lady obbliga.

Il marchio de Grisogono è associato al mondo delle supermodelle, delle famose attrici e delle grandi feste con la loro partecipazione. Ha iniziato come una società di gioielli, e le grandi gemme che catturano l'attenzione sono state in quel momento una boccata di freschezza in gioielli di lusso. Allo stesso modo degli orologi successivi.

L'ultima proposta di questo marchio è New Retro Lady - un orologio ispirato al design degli anni '50, ma come di solito accade nella compagnia de Grisogono interpretata in modo originale. Quindi, questo particolare retro-futuristica sguardo - rettangolare busta con il colore rosa o la corona in oro bianco è in un luogo insolito, perché a 00:00 intorno a lei, al di là delle abitazioni e orecchie scintilla pietre preziose: a seconda della versione sono 303 diamanti ( visibile anche nel mezzo dello scudo), rubini, zaffiri o smeraldi.

Secondo il designer, i colori simboleggiano quattro elementi: aria, fuoco, acqua e terra. Nella versione con diamanti, i numeri arabi sullo scudo di luce sono fatti d'oro. Negli altri tre, erano coperti con una massa splendente nella stessa tonalità delle pietre sulla busta (ecco perché puoi anche leggere l' ora al buio). L'originale continuazione della forma delle pietre è creata da una striscia di raggi in pelle - questo tipo di cinturini sono già considerati il ​​classico della casa de Grisogono e il marchio di orologi e alcuni ornamenti di questo marchio. Il cinturino in pelle della matassa ha delle caratteristiche sporgenze. Se è tinto di un colore forte, diventa immediatamente una sfumatura che attira l'attenzione. Inoltre, la pelle avara delle razze diversifica tutti, anche l'orologio più semplice. Nel modello presentato, crea un intero con una busta e ravviva il design classico e senza tempo dell'orologio.

Girando l'orologio, vedremo prima un fermaglio tempestato di pietre e sotto un coperchio di vetro ricoperto da un rivestimento in PVD nero , un meccanismo con un rocker d'oro traforato. In questo caso, è un calibro DG 10-91 con carica automatica e una riserva di carica di 42 ore, che bilancia 28 800 riscaldatori all'ora.

Ciascuna delle quattro versioni di New Retro Lady è un classico, ma un classico con una "svolta".

Cronografo Certina DS Podium Big Size - WRC Limited Edition Polonia [disponibilità, prezzo]

Presto inizia la 73esima edizione del Rally Poland, il round ufficiale del World Rally Championship. Il partner e autore ufficiale dell'evento di orologi dedicato è Swiss Certina.

Il masurian Mikołajki e dintorni saranno dal 30 giugno al 3 luglio l'arena del più grande evento di rally nel nostro paese. Il campionato polacco di rally non è solo una lotta locale per il titolo di miglior pilota del paese, ma uno degli episodi del ciclo World Rally Championship (WRC). L'evento è tornato in questa classifica 2 anni fa, ed è una garanzia che vedremo piloti come Sebastian Ogier, Jarri-Matti Latvala e Mads Ostberg all'inizio e su piste di ghiaia. La Polonia sarà rappresentata da diversi equipaggi, guidati da Kajetan Kajetanowicz nella categoria WRC2. Kajto "privatamente" è un ambasciatore di TAG Heuer, ma un altro marchio è ufficialmente associato al Polish Rally - Certina, un partner dell'intero ciclo WRC.

Gli orologi personalizzati preparati per il mercato polacco non sono qualcosa di cui spesso ci viene detto di scrivere troppo spesso - e le parole più lodevoli che abbiamo a Tomek Kruk (Brand Manager di Certina in Polonia) per convincere la compagnia che un tale timer è una buona idea. La scelta del modello è caduta sulla comprovata e certificata dai clienti del marchio Certina DS Podium Big Size Chronograph con un meccanismo Precidrive al quarzo ( ETA 251.264 CEN). Il meccanismo e la tecnologia, di cui abbiamo già scritto più QUI , garantiscono un cronometro preciso fino a 1 / 100s più la misurazione del tempo con una precisione di +/- 10s all'anno . L'orologio, oltre a misurare fino a un massimo di 12 ore di tempo, mostra anche la data nella finestra alle 6:00 sul quadrante nero con accenti bianchi e verdi.

Busta DS Podium grande formato è costruzione d'acciaio 44mm, con un sistema a vite corona e DS (doppia sicurezza), WR pari a 200, verniciatura su due lati antiriflesso, lunetta con scala tachimetrica e cinturino gomma con fibbia a farfalla. È interessante notare che i progettisti hanno evitato di personalizzare orologio dalla parte anteriore (un'altra cosa che avrebbe aumentato il costo) ei corrispondenti dettagli posto su un fondello in acciaio. Il suo punto centrale ha preso WRC logo e inciso appena sopra il contorno mappe e informazioni sulla polacco edizione 73 rally. Inoltre, il coperchio circuito è impresso numero di copie - tutta la serie di rivolta nel numero di 555 pezzi. Devi pagare 3.290 PLN per uno.

Zegarek è ufficialmente mostrato durante una conferenza stampa di Varsavia che annuncia il Rally di Polonia. Il tema principale era la presentazione del percorso, i partecipanti e l'intero cerchio del rally, per il quale probabilmente non tutti gli automobilisti hanno bisogno di essere invitati in modo speciale. Moto-sport in ogni numero è una di quelle discipline che vivono in modo incomparabilmente più interessante che in TV.

Le modifiche sono continuate

Nel 2013, la compagnia IWC ha mostrato un'altra versione mantenuta nello stile associato allo storico "portoghese". Il modello Portugieser a carica manuale Eight Days è stato utilizzato, creato a sua manifattura, carica manuale calibro 59215 con una riserva di carica di otto giorni e regolazione fine con quattro viti sulla bilancia. Questo meccanismo ha fatto il suo debutto nella linea di Portofino e dopo alcune lievi modifiche si è trovato nel "portoghese" con l'indicatore del tasso di trasferimento spostato sul lato del coperchio (a Portofino era sullo scudo).

Per gli amanti del marchio IWC, uno dei più interessanti "portoghesi" è il Portugieser Yacht Club , che combina elementi dell'orologio Yacht Club, molto popolare negli anni '60, con dettagli associati ai "portoghesi". Negli ultimi quattro anni sono state create diverse versioni, tra cui Cronografo Portugieser Yacht Club (ref 3902) con cronometro con puntatore di ritorno e contatore analogico per minuti e ore del cronometro azionato per mezzo di guida (cal. 89360 con tensione automatica e riserva di carica di 68 ore).

Questa è l'unica "portoghese", che lo scudo è illuminata di notte (punte e gli indici sono rivestiti con massa luminosa). Vale la pena ricordare anche una serie speciale, per esempio, prodotto a partire dal 2011, il 45,4 millimetri di Portugieser Yacht Club Chronograph Edition Volvo Ocean Race (società IWC è il cronometrista ufficiale della gara e prima dell'inizio di ogni nuova edizione presenta una serie limitata dedicata a loro) o regolarmente presentato Portugieser Yacht Club Chronograph Edition "Laureus Sport for Good Foundation" (IWC sostiene questa organizzazione dal 2006, parte del ricavato delle vendite del Portugieser Yacht Club Chronograph Edition "Laureus Sport for Good Foundation", viene trasferito sul conto della fondazione).

L'anno 2015 è stato eccezionale per il "portoghese" - IWC ha celebrato il 75 ° anniversario di questo modello e quindi ha preparato diverse versioni aggiornate e due completamente nuove. Uno di quelli completamente nuovi è il calendario annuale dei Portugieser con un calendario annuale, nel quale ha debuttato una nuova famiglia di meccanismi creati nella propria produzione.

Marcato come calibro 52850 (con carica automatica) è uno dei primi a rappresentare la nuova famiglia di meccanismi della serie 52000. Il lavoro è durato cinque anni e, oltre alla funzione di calendario annuale, include: tensione Pellaton migliorata con parti in ceramica bianca e nera , cioè non richiede lubrificazione, proporzioni modificate del bilanciere e aspetto modificato di ponti e semiponti. La disposizione dei contatori sul quadrante ricorda il famoso modello classico con una riserva di carica di 7 giorni, cioè l'indicatore della riserva di carica visibile alle 3 in punto., e per un piccolo 9 secondi (inoltre, questo meccanismo ha anche una riserva di carica di 7 giorni). Sopra di loro, nella parte superiore del quadrante, è possibile vedere le indicazioni del calendario annuale, cioè tre finestre in cui compaiono il nome del mese, la data e il giorno della settimana. Portugieser Jahreskalender è disponibile in diverse versioni: il suo involucro da 44,2 millimetri (altezza: 15,3 mm) è realizzato in oro rosa o acciaio. La variante dell'oro ha uno scudo in argento, mentre quello in acciaio - argento o blu. Tutte le copie hanno cinture di pelle cucite dalla pelle di alligatore dalla nota azienda italiana Santoni.

Ognuna di queste versioni aggiornate o nuove del "Portoghese" crea la propria storia. Tuttavia, vale la pena ricordare che le sue radici risalgono alla fine degli anni '30, quando una lettera inviata da due uomini d'affari portoghesi arrivò a Sciaffusa, e con essa un ordine insolito per un orologio grande e preciso.

Eterna Eternity [prezzi]

Le nuove proposte di Eterna sono un cenno agli amanti dei classici. Gli orologi - sia maschili che femminili - si riferiscono stilisticamente a modelli degli anni '50 e '60 del secolo scorso.

Alcuni giorni fa ti abbiamo avvicinato alla storia di Eterna . Intorno a questo tempo, la società ha mostrato nuovi orologi che arricchiranno la collezione Eternity.

I modelli storici prodotti da Eterna più di 60 anni fa erano usati come ispirazione per i segnatempo (ora sono stati adattati in termini di dimensioni e materiale alle tendenze prevalenti). E così gli uomini possono scegliere uno dei due orologi con un diametro di 40 mm e uno spessore di 10,05 mm. Il primo involucro (WR50m) era fatto di acciaio spazzolato e lucido, giustapposto a una cintura nera che imitava un coccodrillo. La seconda versione è placcata in oro ( PVD ) e ha ricevuto una striscia marrone. In entrambi i casi, gli orologi spingono SellitSW200-1 (4Hz e modesto 38h di riserva di carica), e lo scudo solare argentato è una semplice combinazione di indici sovrapposti, una delicata scala dei minuti, una finestra di data (a ore 3) e tre indizi situati in posizione centrale. Due diapositive di zaffiro sono state utilizzate per la produzione di Eternity: una protegge il disco e l'altro meccanismo. Il prezzo per la versione in acciaio è 1,600EUR (~ 7,000PLN), e in acciaio con PVD dorato 1,700EUR (~ 7,500PLN).

Per le donne, Eterna ha preparato due modelli in acciaio, buste placcate oro (diametro 32 mm e spessore 7,05 mm), con una lunetta con 68 diamanti. I quadranti degli orologi sono fatti di madreperla, che è decorata con 8 diamanti aggiuntivi (versione con bracciale lucido spazzolato) o indici oraria sovrapposti (versione su cinturino in pelle). In entrambi i casi sono stati usati numeri romani grandi, neri, XII, III, VI e IX. All'interno della busta con una classe resistente all'acqua di 50 m, il meccanismo al quarzo ETA 956.412 funziona. L'Eternità femminile sulla cintura era al prezzo di 2.800EUR (~ 12.300 PLN) e il braccialetto a 3.300EUR (14.500 PLN).

Originariamente era un ibrido classico: un orologio da polso, ma con un meccanismo derivato dalla "cipolla" tascabile. Tra i clienti, ha suscitato emozioni estreme, perché il suo aspetto e le sue dimensioni non aderivano al tempo in cui è stato creato. Dopo molti anni, i fan del marchio se ne sono ricordati e non potevano più dimenticarlo. Sebbene il modello Portugieser, che significa "portoghese", abbia compiuto 75 anni, ora è nella migliore forma.

A proposito di questo orologio, come è spesso il caso con i modelli famosi, diffusi e ancora molte leggende. Tuttavia, la versione più probabile della storia della sua creazione è la seguente: alla fine degli anni '30 del XX secolo, due portoghesi marchio importatori orologi IWC - Rodriguez Lisbona e Teixeira Porto - ha incaricato la ditta per eseguire da polso in acciaio orologio maschile, andatura distintivo come cronometri marini tale precisione . E qui c'è un problema: negli anni '30 del XX secolo, l'andatura di precisione simile a quella che aveva grandi cronometri potrebbe ottenere solo negli orologi da tasca. A orologi da tasca sono stati associati con il passato già all'epoca (al momento si sono ispirati allo stile di art decomodelli piccoli, piatti in buste rotonde o rettangolari). Allora, perché l'idea di una tale curiosità con questi portoghesi? Oggi è difficile rispondere a questa domanda. Si può solo supporre che il suggerimento relativo al cronometro marino sia, in un certo senso, una nostalgia per la conquista del mare da parte di grandi marinai portoghesi come Vasco da Gama. E perché Rodriguez e Teixeira si sono rivolti a IWC? Vendettero gli orologi del marchio, ma probabilmente non importava. Anche l'opinione sull'IWC era importante: all'epoca l'azienda era già famosa per la produzione di orologi da tasca durevoli e di precisione. Dopo che l'insolito ordine arrivò a Sciaffusa, la direzione dell'IWC esitò a raccogliere questa sfida in una situazione in cui molto era stato investito nello sviluppo di nuovi meccanismi e nella produzione di buste corrispondenti ai gusti attuali. Ma l'azienda IWC è sempre stata un produttore insolito - situato in un cantone di lingua tedesca, lontano dai centri dell'industria orologiera svizzera, fin dall'inizio ha fatto la sua strada. Si è quindi deciso di compromesso: al avvitata manualmente esistente meccanismo 74 di tipo Savonnette (successivamente usato un calibro 98 tipo Savonnette) è stato costruito un nuovo involucro. Questo meccanismo, fabbricato dal 1913, con una piccola lancetta dei secondi alle 6, bilancia bimetallica, una tensione della molla Breguet e una regolazione precisa del collo di cigno, soddisfaceva i requisiti portoghesi perché si distingueva con precisione. Gli mancava solo la protezione anti-shake.

A causa delle grandi dimensioni del calibro 74 (diametro: 38,35 mm, altezza: 4,2 mm), anche l'involucro doveva essere ingrandito di conseguenza. Tuttavia, rispetto agli orologi alla moda in quel momento, che avevano un diametro compreso tra 33 e 35 millimetri, la busta da 41,5 millimetri sembrava enorme. Il primo, contrassegnato con il modello numero 325, fu mostrato nel 1939 e non aveva ancora un nome (in compagnia era descritto come descrivendolo definendolo un "orologio da polso grande"). Timer, anche se di aspetto modesto: con una semplice busta, un vetro acrilico, un largo pizzo per facilitare l'avvolgimento, le direzioni strette e numeri arabi, ha suscitato molte emozioni - e non solo positive. Naturalmente, la dimensione della busta in acciaio è stata spesso commentata - completamente inadatta per quei tempiquello, e questa strana combinazione di un orologio da polso con un meccanismo tascabile. Quindi è difficile parlare di un grande successo, perché fino alla metà degli anni '40 IWC riuscì a vendere solo poche centinaia di pezzi.

Successivamente sono stati fatti tentativi per salvare la situazione introducendo modifiche, ad esempio è stato utilizzato un nuovo meccanismo - calibro 98, che proveniva anche da un orologio da tasca e, come il predecessore, non aveva protezione antimagnetica. Ma non ha aiutato molto, perché fino al 1958 solo alcune centinaia di copie furono vendute di nuovo. Poi sembrò che fosse la fine (prima che iniziasse veramente) della carriera dell'orologio, che fu chiamata dai dipendenti della compagnia "Portugieser", o "Portoghese" (ufficialmente questo nome esisteva solo molti anni dopo).

Nei primi anni 1970, poco prima dell'inizio del cosiddetto Durante la crisi del quarzo, è stato deciso un nuovo approccio: l'IWC ha lanciato una serie limitata usando buste trovate nelle riviste della società e il già noto ma migliorato calibro 98 (aveva protezione antimagnetica e regolazione di precisione aggiuntiva). Questa procedura si è rivelata efficace, ma solo fino a esaurimento scorte perché non è stata pianificata alcuna produzione aggiuntiva.

spettacolare ritorno alla "portoghese" ha contribuito a due persone: l'allora capo del marketing e vendite Hannes Pantli e CEO di IWC, Günter Blumlein (dal 1981 G. Blumlein IWC tenuto a titolo consultivo, nel 1990-1996, è stato presidente e membro del consiglio di sorveglianza compagnia, è morto nel 2001). Quando nei primi anni '90 del XX secolo, in ripresa dopo la crisi di quarzo della società si stava preparando a celebrare il suo 125 ° anniversario, Günter Blumlein ha deciso di celebrare questo anniversario in modo speciale: nel 1993, presentando un capolavoro dell'orologeria unico, che deriva da un'edizione limitata di 125 esemplari tra cui , modello Il Destriero Scafusia Grande Complication. Ma Hannes Pantli'emu è riuscito a convincere G. Blümlein'a che per ragioni di immagine vale la pena di uno spettacolo orologio, che sarebbe diventato non solo gli eletti. Ed è questo modello di due padroni "portoghese" deve il suo nome e la terza vita (la prima volta che ho ufficialmente iniziato ad usare il nome Portugieser). Ironia della sorte, rinato "portoghese" è stato quello di apparire in tre serie limitate, tra cui il rivestimento di acciaio inossidabile migliaia di copie, cinquecento di oro rosa e platino con duecentocinquanta, che è la quantità in eccesso di quasi tutta la sua produzione esistente.

Dal quadrante del quadrante, il nuovo "portoghese" assomigliava al prototipo: aveva uno scudo opaco placcato in argento con numeri arabi e direzioni strette. Quando, tuttavia, si l'orologio invece di un coperchio in acciaio era visibile vetro zaffiro e alle sue dipendenze, ben decorato con un meccanismo (carica manuale calibro 9828, che era una versione modificata del famoso calibro 98).

Guarda gli appassionati hanno adottato questo modello con grande entusiasmo. La collezione è stata un grande successo, nonostante il fatto che egli era Portugieser avvolgimento a mano (quindi già prevalso modo con carica automatica) e non ha avuto qualsiasi funzionalità aggiuntive spettacolare. Questa volta, la grande busta possibile corrisponde allo spirito tempoQuesto, e il design semplice, combinato con il meccanismo tradizionale ha suscitato piacevoli associazioni con l'orologeria tradizionale. In una delle interviste rilasciate in quel periodo, Günter Blümlein ha spiegato perché al momento in cui molti produttori hanno mostrato fantasie, ha deciso di presentare un modesto orologio. Ha detto che, come in qualsiasi altro settore, in orologeria brutto prevalso, perché al IWC deciso di mostrare modestamente presentando un orologio con un meccanismo a vite di grandi dimensioni, a mano, e facendo riferimento alla sua storia chiamarlo Portugieser. Fu allora che nacque il famoso "Portoghese", che diede vita a una nuova famiglia nella collezione IWC.

Dopo il successo del portoghese a tre punte (ref 5441) mantenuto in stile retrò, la compagnia IWC ha seguito il colpo. Due anni dopo (nel 1995) ha presentato una versione molto più ricca con una ripetizione minuti, in cui è stato utilizzato un meccanismo con una struttura modulare (cal. 95290), e nel 1998 un modello con un cronometro, Portugieser Chronograph (riferimento 3714). La svolta nell'ultima storia di questo modello è stata la presentazione dell'orologio Portugieser Automatic 2000 con piccoli secondi, la funzione di arresto di seconda mano e la riserva di marcia sul quadrante (2000).

Tuttavia, le discussioni non sono state causate dall'indicatore stesso, ma dalla lunghezza della riserva di carica e del nuovo meccanismo, cioè creato nel suo laboratorio di 5000 calibri.Il meccanismo consiste di 286 parti con tensione automatica ( tensione Pellaton, frequenza: inizialmente 2,5 Hz o 18.000 swing / ora. , successivamente aumentato a 3 Hz) e un bilanciere centrale con un caratteristico medaglione d'oro aveva una riserva teorica di 204 ore. Ma dopo 168 ore (sette giorni) si fermò, così che il troppo movimento in lui fu superato. La creazione del calibro 5000 ha dato origine a un'altra, anche complicata, versione del "portoghese". Kurt Klaus , un grande costruttore e creatore del famoso meccanismocon un calendario eterno e un'indicazione a quattro cifre dell'anno (dal 1985 - per la prima volta utilizzato nel modello Da Vinci), ha deciso di sfruttare le opportunità offerte dalla grande busta portoghese e nel 2003 ha elogiato il suo nuovo lavoro. Il meccanismo che ha creato per il modello del Calendario perpetuo di Portugieser ha le indicazioni di un calendario eterno che non richiede un adeguamento per 577 anni.

Il calendario eterno è, certamente, simile al modello Da Vinci del 1985, ma a causa del diametro maggiore del meccanismo (cal.50611), consiste di più parti (27 in più rispetto alla versione originale). Questa differenza deriva dal diametro allargato del nuovo meccanismo . Ma oltre alle indicazioni precise del calendario eterno, nel calibro creato nella propria manifattura, è stata applicata una soluzione più interessante: per la prima volta nella storia dell'orologio da polso, le fasi della luna sono apparse per entrambi gli emisferi. Da allora, IWC presenta regolarmente nuove versioni e timer sofisticato: tra gli altri, Portugieser Tourbillon Mystère 2004. Variante con ripetizione minuti e un quadrante scheletrato, in base al quale potrebbe essere visto meccanismo di funzionamento è dotato di un orologio da tasca (cal. 95.911), Portugieser FA Jones nel 2005, il meccanismo a carica manuale ( calibro 98290) allude alla storica calibro Jones, sia mostrato nel 2010, Portugieser sofisticato Grande Complication(Rif. 3774) con avvolgimento automatico (costituito da 657 parti cal. 79091), in cui le indicazioni calendario perpetuo sono programmati per 2499 anni (solo loro richiede regolazioni in anni bisestili 2100, 2200 e 2300 r.). A sua volta, il più simile nell'aspetto a quello originale degli anni '40 del XX secolo è stato mostrato nel 2010, carica manuale Portugieser Handaufzug con allargata, busta acciaio 44 millimetri, dove lavorava calibro 98295.

È difficile menzionare qui tutte le versioni interessanti del "portoghese", perché ce n'erano davvero molte. Tuttavia, non si può non citare il modello di Portugieser Sidérale Scafusia mostrato nel 2011 (premiato con il titolo " Watch of the Year 2011" nella categoria "Scelta degli utenti di Internet" ) su cui i designer e gli orologiai hanno lavorato per oltre 10 anni. Questo orologio "cosmico" affascina con la quantità e la combinazione di varie funzioni aggiuntive. Una delle sue più grandi attrazioni è il tourbillon con la cattura di una forza costante. È stato il lavoro su questa soluzione che ha richiesto più tempo ai costruttori. Come guida , un calibro a carica manuale 94.900 con una riserva di carica di 96 ore è stato utilizzato appositamente per questo modello . Cosa c'è dietro la dichiarazione:tourbillon con la presa di forza costante? In breve: questa costruzione complicata è responsabile per il bilanciamento che funziona con un'ampiezza costante (lo mantiene fino a 48 ore dopo il completo avvolgimento), il che aumenta la precisione della camminata.

L'orologio indica l'ora solare e quella della stella, nonché l'ora dell'alba e del tramonto. Oltre alle indicazioni del calendario eterno, ha anche, sul lato del coperchio, una mappa in miniatura del cielo, il cui aspetto è adattato alle esigenze individuali del proprietario dell'orologio (l'azienda rende questo modello esclusivamente su ordine). L'immagine del cielo "su richiesta" non è l'unico elemento su cui il futuro proprietario decide. Può anche scegliere una delle 200 combinazioni del materiale della busta , scegliere il colore del quadrante, l'aspetto degli indici e persino il colore e il materiale da cui verrà realizzata la cinghia. Né deve ricordare di riavvolgere frequentemente, perché se rimuove l'orologio dal polso, può metterlo in una scatola speciale che ha un avvitatore incorporato.

RECENSIONE DI Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black [live, disponibilità, prezzo]

Subito dopo la prima, una nuova edizione della nave ammiraglia di Omega è arrivata dalla Biennale svizzera. E anche se il campo dell'orologeria futurystyki ceramica è più nulla particolarmente scioccante per me è ancora il materiale "high-tech" 1. Ho aspettato molto tempo per la ceramica PO (Planet Ocean). Infatti, già al momento della premiere fatta con le ceramiche di vetro scuro "Dark Side of the Moon" mi è venuto in mente, quanto sarebbe fantastico questo materiale si inserisse nel fiore all'occhiello del marchio. Con tutta la simpatia per DSotM (il suo test può essere trovato QUI ), Speedmaster sembra migliore nella versione Professional Moonwatch (la sua ricca storia può essere trovata QUI ) - il nero si lega idealmente con il Seamaster puramente sportivo. O piuttosto, sarebbe correlato - perché allora non valeva la pena contare sul PO in ceramica. Omega stava iniziando la sua avventura con la ceramica, e dato che il materiale non è né facile né economico, abbiamo dovuto aspettare i prossimi orologi. Alla ceramica Planet Ocean, esattamente tre anni - ma eccola qui.

Ufficialmente mostrato a New York solo una settimana fa, l'orologio ci ha appena colpito per un breve test. Se sei interessato a come appare nei dettagli e se è migliore della versione standard in acciaio, continua a leggere.

Ho già detto che stavo aspettando un PO in ceramica che mi piace "Dark Side of the Moon" e gli orologi neri in generale. Aggiungi queste tre cose a te stesso (più alcune altre, che stanno per venire), e la valutazione PO Deep Black sembrerà ovvia: è un grande orologio. Onestamente, dopo aver visto il comunicato stampa e le foto, il mio atteggiamento era piuttosto scettico. 45,5 mm di diametro è duuuużo, e accenti colorati di due delle quattro versioni - piuttosto, non la mia storia. Era giusto che ci fosse stata fornita una versione nera e blu, quindi, a parte le preoccupazioni sulla dimensione, potevo anche verificare quelle relative all'estetica. Planet Ocean Deep Black è stato realizzato in quattro varianti. Le ceramiche nere sono completamente combinate con accenti in blu o rosso, con un'opzione con oro Sedna Gold 18 carati e la variante All-black. Per quanto mi riguarda, probabilmente sceglierei quest'ultimo, il che non cambia il fatto che gli inserti blu nella composizione completamente nera portano un po 'di vita - e non a tutti piace lo stile di All-black. Nell'intero flusso di nero, il blu in questa versione di PO sono indici arabi e iscrizioni sul quadrante (sovrapposte), il suggerimento GMT, metà della scala corrispondente a 24 ore, punta della freccia della seconda mano, filo per la cucitura della cintura, logo "Ω" nella corona e simbolo "He" nella valvola dell'elio e un frammento dell'inserto della lunetta. Ci vogliono i primi 15 minuti di scala e - ciò che vale la pena sottolineare - è fatto di gomma, che è combinato con un castone in ceramica e scala di Liquidmetal®.

La busta , come in DSotM, è un blocco monolitico di ceramica, con una lunetta avvitata dall'alto e un coperchio di ceramica con una finestra di zaffiro sul lato inferiore. Il coperchio ha sulla sua circonferenza scritto tra gli altri le parole " Naida Lock ", che significano un nuovo modo di legarlo alla busta, in modo che il posizionamento ideale di tutti i sottotitoli sia garantito nell'ipotesi. Non avevamo una copia perfetta nella copia che abbiamo testato, ma potrebbe essere colpa della prima serie di prototipi, o ho solo scelto.

Sotto il coperchio troverete il calibro di manifattura di Omega, simile a quello mostrato tre anni fa in PO GMT . PO Deep Black guida il werk con il numero 8906, già con il nuovo certificato emesso dal METAS . Tecnicamente, il werk avanzato ha un pelo di silicio , un bilancio di 3,5 Hz e 60h di riserva di carica. Indicazioni oltre il tempo sono anche timestamp e GMTsotto forma di un puntatore e la corrispondente scala di 24 ore. Sfortunatamente, come con tutti i nuovi meccanismi Omega, non esiste una correzione rapida della data. Per impostarlo, devi girare il merletto e saltare a intervalli orari con un indizio - e questo è un po 'stancante nel lungo periodo. Mi piace ancora lo stile adottato dall'azienda per decorare il verso con le cinture di Ginevra sotto forma di arabeschi. Insieme agli elementi neri della cattura e all'incisione rossa, crea un modello unico in modo che l'omero di Omega riconoscerà persino il profano.

Omega Planet Ocean è disponibile in diverse dimensioni, da 42mm, 43.5mm (anche da GMT ) e il modello Big Size - 45.5mm. Il più piccolo di questi è indossato come un orologio abbastanza grande con uno spessore e un peso abbastanza grandi, e il più grande è un blocco di cemento in acciaio. PO Deep Black ha questi 45,5 mm, ma il materiale fa un'enorme differenza questa volta. La ceramica , oltre ad essere un composito duro e molto resistente ai graffi, è relativamente leggera e questo riduce significativamente il peso dell'orologio prodotto. Aggiungiamo il nero, che visivamente si snoda, e quasi il diametro di 46 mm non sarà un problema. L'orologio è comodo, non gravido, non si muove sul polso. Mi piace sentire di avere qualcosa in mano, ma senza esagerare - e questo è il comfort della ceramica PO. Non senza significato è anche il cinturino, che Omega ha fatto di interessante texture, come una gomma intrecciata (modello che ricorda le strisce "tropico") cucita con un rivestimento antibatterico. Il modello recensito è cucito con un filo blu, perfettamente integrato con la busta e fissato con una fibbia a farfalla con pulsanti di sicurezza. La chiusura era in titanio rivestito di ceramica, eliminando probabilmente la suscettibilità ai danni meccanici in questo modo. Questo è il più grande punto interrogativo nel contesto di Planet Ocean Deep Black, come un orologio per l'uso quotidiano.

Se non fosse per la proprietà fisica di un orologio in ceramica, sarei disposto a rischiare l'affermazione che è un materiale più grato dell'acciaio. Peso, resistenza ai graffi, colore nero profondo, ipoallergenicità, nessuna suscettibilità alla corrosione e qualsiasi decolorazione parla più ceramica. Il rovescio della medaglia rimane la fragilità. Certo, la ceramica sinterizzata utilizzata nell'orologeria ha molto poco in comune con la ceramica utilizzata, ad esempio, in cucina, che non cambia il fatto che può essere facilmente schiacciata. Quanto è facile? - Non lo so, ma ho il sospetto che agganciare il polso alla porta di casa sia sufficiente a troncare un pezzo sostanziale. Ho anche paura di pensare di cadere da un'altezza su una superficie dura, e non posso riparare un simile danno.

Supponiamo, tuttavia, che presti attenzione al tuo orologio e lasci ferme le caratteristiche e le ammaccature nobili. Poi l'orologio in ceramica, in questo caso la ceramica Omega Planet Ocean, cade davvero sensazionale - onestamente meglio di quanto mi aspettassi. bustacon una finitura lucida spazzolata, un grande castone e uno scudo ceramico e brillante sembra semplicemente fantastico. Piccoli dettagli, come il simbolo "ZnCh" sotto il punto in cui sono fissati gli indizi, o il metodo di unire la gomma con la ceramica sulla lunetta testimoniano la qualità dell'orologio, a cui non si può attaccare, in nessuna parte. Per me, la cosa più importante è (supponendo che non ci siano evidenti contrattempi nella lavorazione), la gioia generale di indossare - e questo PO Deep Black nella versione blu dà con eccesso. Ho una leggera soddisfazione privata che le mie aspettative per l'intero pianeta nero Ocean hanno dimostrato di essere un orologio che si adatta perfettamente a questo colore. Sfortunatamente, il prezzo non è realistico, come al solito in questi casi.

Planet Ocean Deep Black impoverà il conto del futuro proprietario di 42.900 PLN - e questo è più o meno il doppio di un pennino. Non voglio valutare se le ceramiche elevano il valore dell'orologio di una tale percentuale, perché il prezzo dei nuovi timer è una storia più fantascientifica ultimamente di qualsiasi economia logica. Valutando l'orologio come tale, posso scrivere che Omega con le sue ceramiche può fare molto bene, e se si aggiungono dettagli e livello di prestazioni, calibre producee un grande (a mio parere) design, riceverai in totale uno degli orologi sportivi più interessanti che ti ho descritto di recente. Non sono mai stato un fan di un grande PO in acciaio, probabilmente sono diventato un fan in ceramica. Potresti scoprirlo questo autunno (verso ottobre), quindi le prime copie dovrebbero andare nei negozi.

Tissot PR 100 NBA Special Edition

Hai invidiato il tuo partner di orologi Tissot PR 100? Non hai più bisogno, perché qui la versione femminile della modella sembra quasi la stessa di quella maschile.

PR 100 NBA Special Edition è caratteristiche dichiaratamente di un orologio sportivo (che richiama l'attenzione al suo nome), per esempio. Busta impermeabile fino a 100 metri, un bracciale in acciaio e un forte colore accento sul quadrante (secondi rossa a mano), ma potrebbe anche passare per un solido, orologio classico . Soprattutto se guardiamo al suo semplice scudo. Su uno sfondo bianco è possibile vedere un semplice indici, suggerimenti audaci: l'ora ei minuti, coperti con una massa di incandescente (permette di leggere l'ora anche al buio), codificato puntatore secondi rossi (un riferimento alla NBA) e incorporata nel timestamp sull'acciaio ore 6 casoHa la dimensione appropriata - diametro 33 mm, antigraffio, vetro zaffiro ed uniformemente in un bracciale in acciaio. A proposito di rapporti con lo sport, in particolare il basket NBA testimonia logo inciso sul coperchio (marchio Tissot è un partner del campionato di basket americano). Sotto è un meccanismo al quarzo con un pratico indicatore di carica della batteria ( EOL ).

E uno di più, cosa importante: in versione maschile, modello LP 100 NBA Special Edition ha lo stesso aspetto, ma ha una busta più grande (diametro 39 mm). Perché, come cantavano la banda di Banda e Wanda, "la coppia insegue una coppia, guarda cara sull'orologio" .

In occasione dell'apertura della terza boutique aziendale in Italia, la manifattura di Sciaffusa ha presentato il modello dell'orologio, che dopo molti anni ritorna alla collezione del marchio - cronografo con un doppio secondo.

Dopo Roma e Venezia, una delle capitali mondiali della moda - Milano - è stata scelta come sede per la location della terza boutique monomarca IWC in Italia. In via Montenapoleone 1 è stato aperto un salone con una pompa, che sicuramente visiterà ogni guardiano, non necessariamente interessato al mare di boutique di stilisti con vestiti, cosmetici e tutta una serie di altri gingilli.

Questo non le celebrità invitate alla cena di gala di apertura o direttamente dalla mano del pluripremiato e acclamato chef di più ti interessano - molto più interessante è il timer che il brand ha preparato per questa occasione. Cosa c'è di più, l'IWC non ha selezionato e spersonalizowało uno dei modelli attuali, e ha raggiunto nei suoi archivi per riattivare l'anno di riferimento 2006. Portugieser Double Chronograph torna ed è sicuro di soddisfare l'intera folla ... a meno che i collezionisti andranno alla produzione di massa, perché la versione di cui potete leggere qui di seguito, è fortemente limitato.

Da Sciaffusa, esattamente 100 copie numerate verranno spedite a Milano (sul coperchio), ciascuna in una busta di oro rosa 18 carati, con una corona d'oro, pulsanti e un pulsante aggiuntivo a 10 ore di altezza. Il tutto ha un diametro di 41 mm e difficilmente - considerando il meccanismo e la complicazione - 12,5 mm di spessore. Per gli amanti dei classici, è anche la dimensione perfetta, 2 mm in meno rispetto al nuovo Portugieser Chronograph Classic (il suo test può essere trovato QUI ). Nella busta, sotto un opaco zaffiro con quadrante blu antiriflesso, opalescente era chiusocon applicazioni dorate. Dorato e lucido sono indici orali arabi, quattro punte fissate al centro (due di loro sono secondi del cronometro) e due piccoli, sul quadrante del contatore dei minuti di un piccolo secondo. Sul quadrante ci sono anche due scale: un tachimetro sull'anello esterno e un telemetro inscritto nella parte centrale.

Il coperchio dorato, satinato , avvitato con quattro viti, adorna l'immagine del serpente "Biscione", simbolo della famiglia Viscy e della città di Milano. Il calibro a mano 76240 funziona sotto di esso - lo stesso del portoghese Rattrapante di 10 anni fa. La base del meccanismo è quindi Valjoux 7760, e il modulo stopper con due secondi di "hand-out" è stato originariamente progettato da Richard Habring (oggi co-fondatore e proprietario del marchio Habring). Dopo l'avvolgimento completo, l'orologio funzionerà per 48 ore e il suo bilanciamento ticcherà a 4 Hz (28.800 A / h).

Ciascuna delle 100 copie del Portugieser Double Chronograph Edition "Milano", con cinturino in alligatore nero e fibbia in oro, avrà un costo di 21.500 EUR (94.900 PLN) e probabilmente troverà presto un nuovo proprietario. Il resto di noi deve aspettare una versione normale in acciaio.

Guarda storie: Jim Bernthal e l'MBI Bremont

Il quattro marzo 2008, in una giornata piovosa in Mississippi, Jim Bernthal è diventato membro di un gruppo che non avrebbe mai dovuto intendere. Un insegnante di volo di Marine Corps, Jim aveva in programma di offrire un coaching in un T-45 Goshawk, un caccia a tandem con un solo motore. Anche se lui e il suo co-pilota hanno ottenuto il permesso di decollare in un clima malsano e il volo è stato senza incidenti, il touchdown è stato completamente diverso. Quel giorno, i piloti sopravvissero per un pelo, e Jim ottenne la sua indesiderata ammissione nell'appartenenza all'espulsione.

Di recente abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Jim della sua vita, della sua espulsione e, naturalmente, del suo orologio. La sua storia è inimmaginabile e incarna il coraggio e l'impavidità del nostro esercito.

Comunque prima, un po 'di background su Bernthal. È un marito, padre di 5 ragazzi, ed era un pilota del Corpo dei Marines. È uno dei pochi piloti ad aver istruito studenti universitari di jet tattici di livello superiore, intermedio e superiore. Come risultato di ciò, ha portato gli studenti universitari dai loro primi voli al secondo in cui guadagnano le loro ali. È un veterano dell'operazione Iraqi Freedom e gestisce un'organizzazione senza scopo di lucro per giovani leader noti come SALTE. Questo è l'acronimo di Scholar Athlete Chief Coaching and Schooling che fornisce coaching e programmi di gestione che incarnano il raggiungimento degli obiettivi e la costruzione della forza lavoro per gli atleti più giovani. Inoltre può essere attualmente impegnato nel suo dottorato in psicologia industriale e organizzativa.

Jim ci dice che si considera un uomo non secolare e non secolare. Cattolico per tutta la vita, prega spesso il rosario e dice che una in tutte le sue garanzie sono le grazie, o gli indicatori. Dice di non essere mai stato in grado di decifrare alcun indicatore, né di chiederlo, ma che a riflesso può vedere che erano stati lì in due eventi espliciti. L'ora primaria, si svegliò una mattina e si sentì a disagio. Di stanza a Pensacola, aveva due voli in pullman in programma quella mattina. Indipendentemente dal disagio si diresse verso il lavoro. I voli erano stati efficaci, tuttavia lui strappò il suo Achille più tardi quel giorno durante una prova base della forza lavoro di calcio.

Dice che volendo di nuovo, la seconda volta ha sentito che il metodo era il 4 marzo 2008. Questa volta con lo squadrone di coaching VT-9 al Naval Air Station Meridian in Mississippi. Ottenne alle 5 del mattino per organizzare i voli di quel giorno e ebbe l'identica sensazione inquietante che aveva in precedenza abile a Pensacola. Dice che considera "cancellare dal rack" che per la persona particolare significa semplicemente chiamare dal materasso.

Il clima era abbastanza malsano quel giorno che pensava che i voli potessero essere radicati, tuttavia stava volando con uno in tutti i suoi più grandi studenti universitari. Così, ha allontanato le emozioni inquietanti ed è entrato. Prima di decollare sembrava sulla pista di atterraggio ed era allineato nella nebbia, così ha saputo come avere un permesso autorizzato (piano di riserva) nel caso in cui la nebbia non avesse Dopo aver rotto con il cappuccio a nuvola durante la loro discesa, sono stati liberati. Il volo era attivo, e lui, il suo co-pilota e un altro aereo si alzarono in cielo.

Proprio qui Jim inizia a esaminare alcune delle caratteristiche tecniche extra del suo volo e dell'aereo stesso. Parla riguardo al T-45 che stava volando quel giorno e il modo in cui può tirare da 7 a 8 G (potenza g) e cosa questo potere fa al fisico di una persona. La fisica è sbalorditiva e considerevolmente spaventosa. Vengono usate frasi come monitoraggio della vista della pistola, rendez-vous e "tipo tattile" (formazione tattica).

Dice che il piano era di entrare nel cielo e incontrarsi con un altro aereo a un livello selezionato con una separazione di 1000 piedi. Il che significa che gli aerei sono 1000 piedi in disparte in altitudine e hanno solo un miglio di separazione tra loro. Per riferimento, questi aerei possono andare oltre 600 miglia all'ora, quindi non è un'impresa semplice. È proprio qui che le complessità e i pericoli del suo lavoro si sviluppano in modo assolutamente ovvio. Ci vuole una quantità inimmaginabile di precisione, talento e dati da pilotare in quanto un errore potrebbe essere costoso e letale. Indipendentemente dal clima, Jim e il suo allievo hanno avuto un volo fantastico e hanno completato i loro obiettivi. Gli aerei si staccano a terra e Bernthal e il suo co-pilota iniziano la loro discesa. La discesa è stata semplice e l'aereo è atterrato. Questo è il punto in cui i problemi hanno cominciato a sgretolarsi. Jim ha visto che il suo co-pilota ha raccolto un po 'di deriva nel touchdown, tuttavia ha dichiarato che "non mi ha importunato, perché sapevo che avrebbe potuto gestirlo nel cross-wind". Tuttavia, hanno iniziato a scendere dalla passerella. Inizialmente, Bernthal pensò che il suo copilota avesse commesso un grave errore e prese i comandi. Il coed dichiarò: "Non sono io, signore" e Jim si rese rapidamente conto che l'aereo stesso avrebbe potuto avere delle difficoltà. Jim era in grado di farli volare di nuovo in aria,

Mentre stavano completando un LSO, l'aereo stava funzionando a bassa benzina. Erano comunque in campionatura touchdown, tuttavia la visibilità era scarsa, e quindi avevano disperatamente tentato di mantenere i loro occhi sulla pista, mentre la risoluzione dei problemi dell'aeroplano. Così, hanno cercato di atterrare ancora una volta. Abbassò l'equipaggiamento touchdown, ri-fece i controlli appropriati e iniziò la discesa.

Come risultato di una tempesta ideale di problemi dell'aeroplano, punti di frenata ed elementi ambientali, l'aereo stava andando in crash. In primo luogo, anche se l'aeroplano aveva toccato terra, il suo "pensiero" era comunque nell'aria. Bernthal potrebbe non centrare l'acceleratore e tirarlo di nuovo per raggiungere quota ancora una volta, e la foresta è tutto ciò che potrebbe incontrarli sul traguardo della pista. Jim dice di avere in questo secondo il posto in cui "sentiva la mano di Dio" e una voce nel suo cuore coronario affermava "dimorare o morire" e sapeva cosa significava. Così, Bernthal ha concluso l'accordo, e i piloti sono stati espulsi.

L'espulsione sul fondo è senza dubbio uno dei tipi più dannosi e la potenza di un'espulsione fa sì che un pilota su tre interrompa la propria schiena. Jim era l'uno su tre. Il suo copilota non ha subito incidenti. Mentre Bernthal stava espellendo, dice di essere perplesso se avrebbe rivisto la moglie e i giovani (nel momento in cui ne aveva solo tre). Non appena ha sentito la separazione dal suo posto e il suo paracadute aperto, ha saputo che avrebbe abitato e non si occuperà di diversi incidenti che ha avuto. Per lui, questo includeva la rimozione del piombo dai suoi occhi. Jim visse e potrebbe passeggiare, tuttavia subisce le conseguenze del trauma sul suo fisico.

Per molto, un'espulsione potrebbe essere angosciante sufficiente per garantire in alcun modo il volo, per non parlare del pilotaggio ancora una volta. Jim, tuttavia, perseverò e ottenne l'autorizzazione a volare ancora una volta con A1 in piedi. Questa autorizzazione significava che non era solo in grado di affrontare le prove del volo, ma che l'esercito lo scoprì senza colpa durante l'incidente. Pilotò dieci volte in più, ma si rese conto che i risultati duraturi dell'espulsione sul suo fisico erano stati eccessivi e non poteva continuare a volare.

Anche se Bernthal non è all'interno dell'esercito, è ovvio che è in una parte incisa di chi è. Nondimeno è un allenatore e ora un allievo. Invia-militare ha guadagnato il suo Master e attualmente sta lavorando nella direzione del suo dottorato. Durante la sua ricerca di Master, ha profilato il Dr. Martin Luther King Jr. e inciampato in un video. In esso salvò vedendo la frase "marcia per" scritta su molti degli indicatori autodifatti dell'attivista. Per King e per i suoi sostenitori, è stata una marcia per l'uguaglianza, per la parità di retribuzione e per i diritti civili. Per Bernthal, questo video era un altro segnale. Ha espulso nel marzo di quattro esimo e per lui la “marcia per” era un ricordo che anche lui voleva marciare avanti. Questo è il suo nuovo mantra.

L'appartenenza all'espulsione è piuttosto un'iniziazione e un'adesione permanente. I membri dei membri non ottengono molto, tuttavia hanno i loro racconti, le loro durevoli disagi corporali e un cameratismo tra loro. Hanno anche guadagnato un orologio particolare.

Bremont , in collaborazione con Martin-Baker (produttore del 70% dei seggiolini di espulsione del mondo), ha creato un orologio per aviazione definitivo. Questo orologio, lanciato per la prima volta nel 2009, non solo aveva bisogno di un bell'aspetto, ma doveva essere pratico. Voleva affrontare gli identici test rigorosi di un sedile di espulsione di Martin-Baker. Da questo è nato l' MBI .

L'MBI è un segnatempo in edizione limitata esclusivamente per i piloti espulsi utilizzando un sedile Martin-Baker. Ha un quadrante nero e una cassa in acciaio inossidabile con un chiaro barilotto di alluminio viola. L'orologio ha indici luminosi bianchi e la lancetta dei secondi è un affare di espulsione.

L'MBI è un cronometro e resistente all'acqua fino a 100 metri. Opziona una custodia anti-shock e una gabbia Faraday anti-magnetica protegge il movimento all'interno. È un tributo diventando i piloti che hanno bisogno di tirare l'accordo con.

Per Jim, questo orologio è un pezzo tangibile della sua storia. Ha la sua quantità di espulsione e la data incisa sul fondello, ed è un pezzo affascinante del suo assortimento militare. L'ha indossato solo un paio di volte e solo per il suo anniversario di espulsione. Con 5 figli, non sa a chi andrebbe a trasferirsi e si sente come se l'orologio potesse fare qualcosa di buono. Quindi, lo sta lasciando andare. Con la sua vendita, spera che possa aiutare a terminare il suo dottorato di ricerca e avere un buon gruzzolo per ottenere i suoi ragazzi all'università. Ciononostante, Bernthal, nel vero modello dell'esercito, sta riflettendo sugli altri e intende offrire parte del ricavato del suo orologio a un disastro senza scopo di lucro a metà incinta. Ora Jim vive in North Carolina insieme alla sua compagna e 5 ragazzi. Essi variano in età da singole cifre a varsity e Jim parla di loro con piacere e amore. Ama il mentore della gioventù e sente il dovere di aiutare gli altri. Usa la sua storia, l'addestramento militare e le classi per incoraggiare e unirsi con gli altri, istruirli a guidare con coraggio e mantenere la marcia avanti.

Le migliori carte di credito per gli acquirenti online in tutti noi

Nel 2018 ci stiamo divertendo con l'età d'oro del comfort. I pasti, gli indumenti, le attrezzature domestiche e persino i mezzi di trasporto si possono avere al contatto di un pulsante. Ma non abbiamo avuto questo meraviglioso mezzo per così tanto tempo che lo prendiamo senza alcuna considerazione. Dopo aver selezionato un vero e proprio buffet di piatti di lingua cinese da distribuire senza pantaloni, ci può essere comunque la sensazione di "Uomo, è un buon momento per essere vivi". Questo è molto vero per l'acquisto online, il posto in pratica ogni merce esistente potrebbe sembrare a portata di mano. La ricerca ha scoperto che i dopamina vengono rilasciati dopo che abbiamo completato un commercio digitale sferico.

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Quindi, se l'acquisto on-line ti farà scorrere il tuo succo, assicurati di prendere una carta che ti restituisca una cosa ancora una volta nel tuo divertimento on-line.

Ci sono alcuni orologi che tutti desiderano, ma solo pochi possono avere. L'Audemars Piguet Royal Oak Jumbo è un tale orologio. La verità che non li vedi quasi mai nella carne non è solo dovuta al suo prezzo elevato, ma è dovuta anche alla produzione limitata dell'Audemars Piguet Royal Oak Jumbo. Questo porta a lunghe liste pronte e non è molto probabile che verrai in una mostra in un rivenditore o in una boutique, la maggior parte di loro andrà direttamente allo shopper che ne ha ordinato uno.

Nel 2012, l'Audemars Piguet Royal Oak Jumbo, o "Further-Skinny" come viene formalmente conosciuto da allora, ha ottenuto una sostituzione. È stato inoltre il 40 ° anniversario della Royal Oak, celebrato in altri luoghi in tutto il mondo, e abbiamo visitato (e riportato) quello di Parigi . Il braccialetto è stato rifatto, il che implica che ha ottenuto un nuovo fermaglio e che i collegamenti ipertestuali sono stati resi un po 'più spessi. L'ovvio cambiamento, tuttavia, era il quadrante. È tornato al design dell'esclusiva Royal Oak (riferimento 5402ST) Royal Oak, con un piccolo motivo Clous-de-Paris e il marchio AP posizionato alle 6 in punto.

Sempre perché il riferimento Audemars Piguet Royal Oak Jumbo è stato il 15202, la produzione di Le Brassus ha reso positivo che quasi ogni anno c'è una nuova variante di questo iconico design Gerald Genta. Ultimamente hanno lanciato un modello in oro rosa e giallo di questo stesso riferimento, ma in precedenza Audemars Piguet ha stordito tutti con un modello in titanio e platino.

La prima cosa che è arrivata a pensare quando si seleziona il Royal Oak Jumbo è il peso dell'orologio. In un modo o nell'altro, come conseguenza dell'uso del platino per i collegamenti ipertestuali della cornice e del cuore, ho previsto che fosse più pesante di quanto non sia in realtà. L'uso del titanio per ogni altra cosa relativa a cassa e bracciale, in realtà uniforma il peso del platino. Quindi, a lungo termine, l'orologio ha all'incirca lo stesso peso del mio fidato obsoleto acciaio inossidabile Audemars Piguet Royal Oak Jumbo.

Tuttavia, in realtà c'è un extra. Un elemento che è difficilmente un elemento, infatti, è la lunetta in platino di questa nuova Royal Oak. Uno dei molti tratti del Royal Oak Jumbo (e diversi riferimenti in metallo e oro) è in effetti l'elevata altezza spazzolata della lunetta con otto lati lucidi. Per questo nuovo riferimento 15202IP, Audemars Piguet decise di risplendere completamente la lunetta. Questo cambia un po 'l'aspetto dell'orologio, e certamente ho voluto abituarmici. Inoltre i collegamenti ipertestuali più piccoli all'interno del braccialetto sono lucidati come un sostituto di spazzolato. In diverse frasi, tutti i componenti in platino hanno ottenuto un fine sofisticato. È un leggero cambiamento rispetto al 15202 in diversi materiali di consumo, tuttavia non può essere perso.

Che tu lo preferisca o meno, è tanto quanto te. Ho pensato al prossimo: se Audemars Piguet avrebbe fatto un modello preciso di quello in acciaio inossidabile, tuttavia in una miscela di titanio e platino, non ci sarebbe stato assolutamente nulla riguardo all'orologio che lo regalasse. Ora, per lo meno gli intenditori riconosceranno all'istante se qualcuno sta sfoggiando un 15202ST o questo nuovo riferimento 15202IP.

Come è possibile vedere sotto, da alcuni angoli, la lunetta diventa completamente scura a causa della fine lucidata. All'inizio questo era tutto 'sbagliato' a mio avviso, tuttavia, dopo essermi esibito, sono arrivato alla conclusione che questo è solo un orologio completamente diverso dal manichino in acciaio inossidabile (o varianti d'oro per quella materia) e deve essere gestito come tale Per essere sincero, sono abbastanza positivo che quasi tutti gli articoli 15202IP si troveranno a collezionisti che hanno già ottenuto il loro Audemars Piguet Royal Oak Jumbo in acciaio inossidabile, riferimento nuovo o obsoleto. A volte è uno sguardo avanti agli adepti di Royal Oak, non per l'uomo che desidera semplicemente una quercia reale.

Ho scritto tanto su questo calibro 2121, quindi non mi ripeto più. Se vuoi saperne di più su questo Jaeger-LeCoultre calibro 920 basato principalmente sul movimento (che non sono mai stati usati da soli), clicca qui per il mio articolo di comparabilità tra il Royal Oak 15202 e il Nautilus 5711 / 1A per esempio o questo articolo che è sul mio orologio 15202ST.

In breve, questo articolo calibro 2121 è "extra-sottile", con solo tre, 05mm in alto (insieme al rotore). Può essere così magro, in quanto non utilizza il rotore comune a sfere, tuttavia come sostituto di una rotaia su cui ruota la massa del peso. La cima generale di questo Royal Oak Jumbo in titanio e platino è di 8,1 mm, con un diametro di 39 mm.

Il movimento ha un meraviglioso rotore scheletrato in oro 21 carati ed è composto da 247 componenti in totale. Ha una riserva di influenza di 40 ore e zecche a 19.800 Vph. Non è il movimento più veloce, tuttavia tieni presente che questa moto era già lì nel 1967, quando la maggior parte delle azioni ticchettava a questo ritmo (o 18000 Vph). Per questo particolare manichino in titanio e platino, Audemars Piguet è pronto a soddisfare richieste personalizzate per la progettazione del rotore. Assumi iniziali, armi domestiche e molti altri. Oltre alla magrezza e alla costruzione di questo movimento, inoltre, è l'ornamento e la fine che lo rende uno in tutte le mie azioni automatiche preferite private (senza problemi). I ponti hanno smussi levigati, bordi spazzolati satinati e perlage delizioso sui recessi. Tutto completato manualmente, insieme alla piastra principale. Dopotutto,

Ci sono semplicemente oltre 50 boutique di Audemars Piguet in tutto il mondo. Queste boutique hanno il vantaggio di poter mostrare e fornire le offerte speciali della boutique da Audemars Piguet. In precedenza, abbiamo notato alcune mode offshore che attirano l'attenzione e buone intenzioni (mercato in Italia, e ciò che riguarda l'incantevole particolare di Montauk Freeway), solo per le boutique. Questo Audemars Piguet Royal Oak Jumbo 15202IP può essere completamente per le sue boutique. Solamente 250 di questi orologi verranno probabilmente prodotti, senza particolari tempi prestabiliti, tuttavia questi verranno consegnati esclusivamente a una delle numerose boutique AP. A prescindere dal prezzo di US $ 34.800, sono abbastanza sicuro che ognuno di questi 250 sarà probabilmente offerto relativamente a breve. Per i principianti, come risultato del Royal Oak è frizzante. Audemars Piguet interrompe file dopo file relativi alle vendite lorde, in linea con l'amministratore delegato François-Henry Bennahmias, a cui piace distribuire questa informazione ogni anno a Ginevra. Tutto il tempo nel suo metodo personale un po 'particolare di parlare con i membri della stampa. Era abbastanza sicuro di questo orologio, perché non era nemmeno illuminato attraverso la presentazione alla stampa di tutte le nuove tendenze di Audemars Piguet. Quando gli è stato richiesto, è stato chiaramente aggravato e ha semplicemente menzionato che erano solo pochi elementi e che in realtà non erano informazioni. Forniture semplicemente completamente diverse. Che è chiaramente vero, tuttavia comunque Audemars Piguet Royal Oak Jumbo è per molti perché non è stato nemmeno evidenziato attraverso la presentazione alla stampa di tutte le nuove tendenze di Audemars Piguet. Quando gli è stato richiesto, è stato chiaramente aggravato e ha semplicemente menzionato che erano solo pochi elementi e che in realtà non erano informazioni. Forniture semplicemente completamente diverse. Che è chiaramente vero, tuttavia comunque Audemars Piguet Royal Oak Jumbo è per molti perché non è stato nemmeno evidenziato attraverso la presentazione alla stampa di tutte le nuove tendenze di Audemars Piguet. Quando gli è stato richiesto, è stato chiaramente aggravato e ha semplicemente menzionato che erano solo pochi elementi e che in realtà non erano informazioni. Forniture semplicemente completamente diverse. Che è chiaramente vero, tuttavia comunque Audemars Piguet Royal Oak Jumbo è per moltil' orologio da avere in relazione a questo modello. O per lo meno la voglia di sempre personale, a prescindere dal fatto che molto probabilmente non è il loro più grande manichino promozionale (comunque non è nemmeno la Daytona di Rolex). Posso pensare che il modello non desideri essere appeso quanto quel manichino con cui tutti i collezionisti duri a morire controllano (e solo pochi acquisti), ma deve anche forse scoprire la pace nel loro stesso motto (" Interrompere i principi , dovresti prima afferrarli "), che in realtà hanno dominato la Royal Oak con la 15202 (e i suoi predecessori). A causa di ciò, infrangeranno i principi.

L'Audemars Piguet Royal Oak Jumbo è uno dei miei orologi preferiti. Mi ci sono voluti 10 anni prima di quello che potrei comprare (e permettermi) di nuovo nel 2009. Forse sono le vere e proprie attività sportive di lusso a guardarlo e personalmente lo desidero rispetto ai diretti concorrenti, indipendentemente dal fatto che quel modello possa aver bisogno di "identificazione". Mi piace l'aspetto e la sensazione del Royal Oak non cotte e industrializzate, e la verità che il Jumbo ha questo bel calibro 2121 che io rispetto estremamente. Inoltre, non c'è nessun concorrente diverso che abbia un braccialetto così superbamente integrato. Si sente come un unico pezzo, nel modo in cui è stato pensato dal suo creatore e designer. Il valore per tutto ciò è eccessivo con il suo $ 22,700 USD per il modello in acciaio inossidabile. Per questo modello in titanio e platino (15202IP) è addirittura aumentato, con $ 34,800 USD. La domanda che è ancora è se si presuma o meno che le piccole variazioni estetiche sono il prezzo, per andare a questo modello di titanio e platino come sostituto del comune acciaio inossidabile. Ognuno potrebbe essere pensato per essere raro e difficile da ottenere, uno come una versione limitata e il contrario solo da una produzione limitata. Se desideri andare 'fuori tutto' o hai solo bisogno di una versione completamente diversa rispetto al modello in metallo, è anche possibile pensare al modello in oro giallo che ho recensitoqui .

Un'intervista con Jean-Christophe Babin, CEO di Bvlgari.

Certamente uno dei nostri primi appuntamenti in tutto Baselworld 2018 è stato con Jean-Christophe Babin, CEO di Bulgari. A prescindere da un appuntamento per lo studio riguardante le nuove mode per il 2018 (che pubblicheremo in breve in modo altrettanto efficace), abbiamo avuto questa intervista per studiare in modo più approfondito Bulgari e soprattutto Babin.

Prima di partire, abbiamo avuto il piacere di studiare che Mr. Babin era effettivamente consapevole del nostro diario e ci ha fatto i complimenti per i nostri risultati. In ogni momento inizia un superbo. Dopotutto, abbiamo fatto alcuni compiti e, dopo un po 'di tempo, ci è stato permesso di rispondere alle nostre domande. Proprio qui andiamo! Gerard Nijenbrinks: una volta iniziato nel 2013 con Bulgari, quali sono stati gli oggetti principali che avresti voluto modificare?

Jean-Christophe Babin: Sono arrivato ad un livello davvero accattivante per quanto riguarda gli orologi. Octo e Sepenti sono stati già introdotti, e la mia prima risposta è stata quella di riqualificare il raduno a lungo termine, anche se istantaneamente incluso metallo e oro per l'assortimento Serpenti. Sapevo che era una miscela estremamente popolare per le donne, sicuramente in Asia.

Quindi, volendo variare, ci è mancato un orologio sferico. L'impresa è iniziata nel secondo momento in cui sono entrato, e siamo stati in grado di lanciare l'assortimento Lvcea l'anno dopo, in occasione di Baselworld 2014. Ciò ha confermato di essere una cosa straordinariamente gratuita e redditizia.

Svilupperemo ulteriormente i nostri attuali tre pilastri (Octo, Lvcea e Serpenti cremisi) nel tempo. Sono completamente diversi dai nostri avversari svizzeri, e in questa fase non sento davvero alcun desiderio di un nuovo design.

GRN: Oltre a orologi e gioielli, il gruppo Bulgari ha diverse azioni, come profumi, articoli in pelle e resort. In che modo le località completano gli orologi e i gioielli Bulgari?

JCB: L'anno scorso abbiamo avuto due nuovi lanci, Dubai e Pechino, e apriremo Shanghai dopo questo anno. Inoltre, abbiamo presentato due settimane in passato a Parigi, George V, nel 2020, insieme a Mosca. A giugno annunceremo il nostro nono resort che non posso rivelare ma.

Immagino molto nell'idea tribale. Ciò significa per tribale questo piacere di sentirsi davvero ancora più in alto, in particolari aree o nel luogo in cui voli o viaggi fino a quando non ti senti a casa. È un senso di una cosa molto straordinaria, ma in un tempo identico a te molto familiare. È la moda Bulgari, anche quando ogni resort è associato ad una nazione esclusiva, è Bulgari in tutti i posti. Il filo è l'ospitalità romana, raffinata. In ogni momento a cinque stelle, in ogni momento il resort più costoso all'interno della posizione. Tuttavia offriamo un'ospitalità calorosa, allegra e accessibile che difficilmente scopri in un resort a cinque stelle. Di solito sono abbastanza formali, perché fingiamo di essere allegri, romani e accoglienti. E i nostri acquirenti lo amano.

E gli acquirenti della gente, come puoi pensare, spendendo da mille a cinquemila a diecimila una sera, sono molto inclini ad acquistare gioielli. Pertanto, attraverso un miglioramento legato al cliente, queste località sono una piattaforma eccezionale per sviluppare ulteriori acquirenti all'interno dell'azienda di gioielli. GRN: Nel 2014 hai prodotto un, credo dentro, una pubblicazione su 2700 anni di passato storico italiano. Questa potrebbe essere una cosa che ripeterai per uso pubblico?

JCB: In effetti, questo era extra all'interno semplicemente per garantire che siamo tutti acutamente consapevoli del nostro patrimonio. Ha un impatto sull'intero lotto che stiamo facendo. Graficamente, artisticamente e persino la nostra soluzione al metodo aziendale - è chiaramente condizionata da questa dolce vita, romana, stile di vita. La missione principale era in realtà rendere tutti estremamente consapevoli di ciò che ci rendeva correlati, indipendentemente dalle variazioni del nostro personaggio o dalle variazioni delle competenze, in modo che alla fine potessimo comunicare la stessa lingua.

Quindi questo allineamento doveva essere svolto oltre l'Italia per tutte le nostre entità. È un fattore una volta che sei romano per sentirti davvero romano, quindi sicuramente percepisci ciò che ti circonda. Tuttavia è una cosa completamente diversa una volta che risiedi a Hong Kong o in Perù per avere le stesse emozioni. È una parte dell'esperienza che fingiamo di trasformare con i nostri acquirenti, è fondamentale che prima di tutto sentiamo personalmente noi stessi, umanamente.

GRN: Abbiamo semplicemente stampato un articolo sul nuovissimo Octo Finissimo Tourbillon Automatic . Come è nato questo manichino?

JCB: Finissimo è nato da un immaginario e preveggente di fare la quintessenza della classe maschile negli orologi. Avevamo bisogno di fornire a Octo una missione trasparente, che non era rivestita da un orologio attuale. Quella missione era la quintessenza della classe moderna, che è per una persona ciò che i gioielli Bulgari sono per una ragazza. Siamo arrivati ​​non solo sulla forma Octo - che potrebbe essere molto romana, la scoprirai nella maggior parte dei soffitti delle occasioni tradizionali - tuttavia siamo arrivati ​​qui con l'aspetto estremamente sottile. È arrivato direttamente dal pret-a-porter italiano che caratterizza molto la classe dei gentiluomini italiani.

Il passo finale è stato chiaramente quello di unificare le forniture. Il che è arrivato prima con il ripetitore minuto di nuovo due anni, il posto in cui abbiamo usato il titanio identico per il quadrante, la cassa e il caso. Questo è stato utile per il ripetitore minuto, ha aiutato a lanciare l'acustica. All'incirca nello stesso tempo, questo lo ha trasformato in una sorta di design iconico. Immediatamente tutti i nostri sviluppi rispettano questi principi, octo form, ultra-sottile, integrazione delle fornitue. Offriamo uno sguardo a tutte le mode.

Il precedente Octo Tourbillon è stato realizzato in platino con quadrante nero. Ora abbiamo sviluppato questo orologio basato sul nostro attuale Finissimo fantasioso e preveggente.

GRN: Finale l'Octo Finissimo Auto Titanium era una delle tante stelle del presente. Che cosa ha prodotto questo manichino per Bulgari?

JCB: Oltre ad essere la star del presente, ciò che abbiamo introdotto con l'Automated è stato in realtà un orologio giorno per giorno. In precedenza era un tourbillon, che chiaramente non è precisamente giorno dopo giorno. Per il valore su uno e, inoltre, come risultato di molte persone vedono i tourbillon come orologi distintivi. Anche quando Octo-look è appropriato come un orologio giorno per giorno.

Portando l'Automated abbiamo introdotto una cosa che è andata molto più giorno dopo giorno. Molto più pratico, le persone amano il self-winding, che non esisteva con il tourbillon. Inoltre, il seguente valore di 13 mila ha reso in un solo giorno un orologio con un potenziale potenziale molto più ampio. Quindi in realtà ha esteso l'incantesimo Octo ad una clientela più ampia.

GRN: Solo pochi anni in passato abbiamo realizzato alcuni manichini Diagono in collaborazione con Wisekey, che dovrebbe avere prestazioni NFC a costi contenuti. Cosa è successo a questa impresa?

JCB: Wisekey che conosci già è tra le principali società per la sicurezza informatica. Ora abbiamo due problemi. Abbiamo sviluppato l'app Bulgari Vault. Un'app per archiviare, difendere e crittografare qualsiasi informazione riservata che possiedi. È un'app per gli acquirenti, da acquistare con il miglior grado di crittografia di sicurezza, garantito da Wisekey.

E a parte questo, abbiamo sviluppato l'idea di Diagono Magnesium, che consente non solo al rivenditore di dati protetti con un'app Vault, ma anche costi digitali. Ha NFC, tuttavia non compromettendo con l'integrità di un orologio meccanico, non c'è batteria all'interno.

Questa impresa di orologi continua a essere operativa, non industriale, ma come risultato di essere pronti per un ulteriore consolidamento dei protocolli delle istituzioni finanziarie dietro l'e-payment. Immediatamente è comunque un'istituzione finanziaria molto frammentata per istituto finanziario. Noi di Bulgari supponiamo di dover partecipare perché un acquirente non percepirebbe se andasse direttamente in un ristorante per pagare insieme al suo orologio e non funzionasse. Potrebbe incolpare Bulgari. Ed è troppo difficile per chiarire che ha l'orologio corretto, tuttavia l'istituzione finanziaria sbagliata.

L'impresa di vigilanza come tale sta facendo molto efficacemente, tutte le sfide tecniche sono state soddisfatte. L'antenna è all'interno della cornice e sta parlando completamente. Credo che dovremo frequentarne un altro 18 mesi prima che i protocolli delle istituzioni finanziarie saranno probabilmente più armonizzati.

[A questo punto l'assistente personale del signor Babin ha chiarito che il nostro tempo è scaduto e che ci siamo dovuti fermare. Mr. Babin ha chiesto un'ultima domanda però. Ecco qui.]

JCB: Per te? Come persona .. Dipende dalle tue finanze, direi idealmente questo [Octo Minute Repeater in gold]. Questo in realtà è molto importante, molto d'oro, un orologio davvero di giorno in giorno però sull'orario identico, è un ripetitore minuto. Mantieni un segreto davvero molto prezioso nel tuo polso. Che tu sappia unicamente come risultato, come tutti i ripetitori minuti, non è presente. È molto versatile, denim o un abbigliamento aziendale, sottolineo che questo orologio sta diventando assolutamente qualcosa.

Dopo di che in una diminuzione finanzia questo a volte [Octo Finissimo automatico]. Il mio privato è il titanio dell'ultimo anno su un cinturino in pelle.

Un'intervista con Jean-Christophe Babin, CEO di Bvlgari.

Certamente uno dei nostri primi appuntamenti in tutto Baselworld 2018 è stato con Jean-Christophe Babin, CEO di Bulgari. A prescindere da un appuntamento per lo studio riguardante le nuove mode per il 2018 (che pubblicheremo in breve in modo altrettanto efficace), abbiamo avuto questa intervista per studiare in modo più approfondito Bulgari e soprattutto Babin.

Prima di partire, abbiamo avuto il piacere di studiare che Mr. Babin era effettivamente consapevole del nostro diario e ci ha fatto i complimenti per i nostri risultati. In ogni momento inizia un superbo. Dopotutto, abbiamo fatto alcuni compiti e, dopo un po 'di tempo, ci è stato permesso di rispondere alle nostre domande. Proprio qui andiamo! Gerard Nijenbrinks: una volta iniziato nel 2013 con Bulgari, quali sono stati gli oggetti principali che avresti voluto modificare?

Jean-Christophe Babin: Sono arrivato ad un livello davvero accattivante per quanto riguarda gli orologi. Octo e Sepenti sono stati già introdotti, e la mia prima risposta è stata quella di riqualificare il raduno a lungo termine, anche se istantaneamente incluso metallo e oro per l'assortimento Serpenti. Sapevo che era una miscela estremamente popolare per le donne, sicuramente in Asia.

Quindi, volendo variare, ci è mancato un orologio sferico. L'impresa è iniziata nel secondo momento in cui sono entrato, e siamo stati in grado di lanciare l'assortimento Lvcea l'anno dopo, in occasione di Baselworld 2014. Ciò ha confermato di essere una cosa straordinariamente gratuita e redditizia.

Svilupperemo ulteriormente i nostri attuali tre pilastri (Octo, Lvcea e Serpenti cremisi) nel tempo. Sono completamente diversi dai nostri avversari svizzeri, e in questa fase non sento davvero alcun desiderio di un nuovo design.

GRN: Oltre a orologi e gioielli, il gruppo Bulgari ha diverse azioni, come profumi, articoli in pelle e resort. In che modo le località completano gli orologi e i gioielli Bulgari?

JCB: L'anno scorso abbiamo avuto due nuovi lanci, Dubai e Pechino, e apriremo Shanghai dopo questo anno. Inoltre, abbiamo presentato due settimane in passato a Parigi, George V, nel 2020, insieme a Mosca. A giugno annunceremo il nostro nono resort che non posso rivelare ma.

Immagino molto nell'idea tribale. Ciò significa per tribale questo piacere di sentirsi davvero ancora più in alto, in particolari aree o nel luogo in cui voli o viaggi fino a quando non ti senti a casa. È un senso di una cosa molto straordinaria, ma in un tempo identico a te molto familiare. È la moda Bulgari, anche quando ogni resort è associato ad una nazione esclusiva, è Bulgari in tutti i posti. Il filo è l'ospitalità romana, raffinata. In ogni momento a cinque stelle, in ogni momento il resort più costoso all'interno della posizione. Tuttavia offriamo un'ospitalità calorosa, allegra e accessibile che difficilmente scopri in un resort a cinque stelle. Di solito sono abbastanza formali, perché fingiamo di essere allegri, romani e accoglienti. E i nostri acquirenti lo amano.

E gli acquirenti della gente, come puoi pensare, spendendo da mille a cinquemila a diecimila una sera, sono molto inclini ad acquistare gioielli. Pertanto, attraverso un miglioramento legato al cliente, queste località sono una piattaforma eccezionale per sviluppare ulteriori acquirenti all'interno dell'azienda di gioielli.

GRN: Nel 2014 hai prodotto un, credo dentro, una pubblicazione su 2700 anni di passato storico italiano. Questa potrebbe essere una cosa che ripeterai per uso pubblico?

JCB: In effetti, questo era extra all'interno semplicemente per garantire che siamo tutti acutamente consapevoli del nostro patrimonio. Ha un impatto sull'intero lotto che stiamo facendo. Graficamente, artisticamente e persino la nostra soluzione al metodo aziendale - è chiaramente condizionata da questa dolce vita, romana, stile di vita. La missione principale era in realtà rendere tutti estremamente consapevoli di ciò che ci rendeva correlati, indipendentemente dalle variazioni del nostro personaggio o dalle variazioni delle competenze, in modo che alla fine potessimo comunicare la stessa lingua.

Quindi questo allineamento doveva essere svolto oltre l'Italia per tutte le nostre entità. È un fattore una volta che sei romano per sentirti davvero romano, quindi sicuramente percepisci ciò che ti circonda. Tuttavia è una cosa completamente diversa una volta che risiedi a Hong Kong o in Perù per avere le stesse emozioni. È una parte dell'esperienza che fingiamo di trasformare con i nostri acquirenti, è fondamentale che prima di tutto sentiamo personalmente noi stessi, umanamente.

GRN: Abbiamo semplicemente stampato un articolo sul nuovissimo Octo Finissimo Tourbillon Automatic . Come è nato questo manichino?

JCB: Finissimo è nato da un immaginario e preveggente di fare la quintessenza della classe maschile negli orologi. Avevamo bisogno di fornire a Octo una missione trasparente, che non era rivestita da un orologio attuale. Quella missione era la quintessenza della classe moderna, che è per una persona ciò che i gioielli Bulgari sono per una ragazza. Siamo arrivati ​​non solo sulla forma Octo - che potrebbe essere molto romana, la scoprirai nella maggior parte dei soffitti delle occasioni tradizionali - tuttavia siamo arrivati ​​qui con l'aspetto estremamente sottile. È arrivato direttamente dal pret-a-porter italiano che caratterizza molto la classe dei gentiluomini italiani.

Il passo finale è stato chiaramente quello di unificare le forniture. Il che è arrivato prima con il ripetitore minuto di nuovo due anni, il posto in cui abbiamo usato il titanio identico per il quadrante, la cassa e il caso. Questo è stato utile per il ripetitore minuto, ha aiutato a lanciare l'acustica. All'incirca nello stesso tempo, questo lo ha trasformato in una sorta di design iconico. Immediatamente tutti i nostri sviluppi rispettano questi principi, octo form, ultra-sottile, integrazione delle forniture. Offriamo uno sguardo a tutte le mode.

Il precedente Octo Tourbillon è stato realizzato in platino con quadrante nero. Ora abbiamo sviluppato questo orologio basato sul nostro attuale Finissimo fantasioso e preveggente.

Un manichino dalla linea Octo Finissimo straordinariamente skinn GRN: Finale l'Octo Finissimo Auto Titanium era una delle tante stelle del presente. Che cosa ha prodotto questo manichino per Bulgari?

JCB: Oltre ad essere la star del presente, ciò che abbiamo introdotto con l'Automated è stato in realtà un orologio giorno per giorno. In precedenza era un tourbillon, che chiaramente non è precisamente giorno dopo giorno. Per il valore su uno e, inoltre, come risultato di molte persone vedono i tourbillon come orologi distintivi. Anche quando Octo-look è appropriato come un orologio giorno per giorno.

Portando l'Automated abbiamo introdotto una cosa che è andata molto più giorno dopo giorno. Molto più pratico, le persone amano il self-winding, che non esisteva con il tourbillon. Inoltre, il seguente valore di 13 mila ha reso in un solo giorno un orologio con un potenziale potenziale molto più ampio. Quindi in realtà ha esteso l'incantesimo Octo ad una clientela più ampia.

GRN: Solo pochi anni in passato abbiamo realizzato alcuni manichini Diagono in collaborazione con Wisekey, che dovrebbe avere prestazioni NFC a costi contenuti. Cosa è successo a questa impresa?

JCB: Wisekey che conosci già è tra le principali società per la sicurezza informatica. Ora abbiamo due problemi. Abbiamo sviluppato l'app Bulgari Vault. Un'app per archiviare, difendere e crittografare qualsiasi informazione riservata che possiedi. È un'app per gli acquirenti, da acquistare con il miglior grado di crittografia di sicurezza, garantito da Wisekey.

E a parte questo, abbiamo sviluppato l'idea di Diagono Magnesium, che consente non solo al rivenditore di dati protetti con un'app Vault, ma anche costi digitali. Ha NFC, tuttavia non compromettendo con l'integrità di un orologio meccanico, non c'è batteria all'interno.

Questa impresa di orologi continua a essere operativa, non industriale, ma come risultato di essere pronti per un ulteriore consolidamento dei protocolli delle istituzioni finanziarie dietro l'e-payment. Immediatamente è comunque un'istituzione finanziaria molto frammentata per istituto finanziario. Noi di Bulgari supponiamo di dover partecipare perché un acquirente non percepirebbe se andasse direttamente in un ristorante per pagare insieme al suo orologio e non funzionasse. Potrebbe incolpare Bulgari. Ed è troppo difficile per chiarire che ha l'orologio corretto, tuttavia l'istituzione finanziaria sbagliata.

L'impresa di vigilanza come tale sta facendo molto efficacemente, tutte le sfide tecniche sono state soddisfatte. L'antenna è all'interno della cornice e sta parlando completamente. Credo che dovremo frequentarne un altro 18 mesi prima che i protocolli delle istituzioni finanziarie saranno probabilmente più armonizzati.

[A questo punto l'assistente personale del signor Babin ha chiarito che il nostro tempo è scaduto e che ci siamo dovuti fermare. Mr. Babin ha chiesto un'ultima domanda però. Ecco qui.]

JCB: Per te? Come persona .. Dipende dalle tue finanze, direi idealmente questo [Octo Minute Repeater in gold]. Questo in realtà è molto importante, molto d'oro, un orologio davvero di giorno in giorno però sull'orario identico, è un ripetitore minuto. Mantieni un segreto davvero molto prezioso nel tuo polso. Che tu sappia unicamente come risultato, come tutti i ripetitori minuti, non è presente. È molto versatile, denim o un abbigliamento aziendale, sottolineo che questo orologio sta diventando assolutamente qualcosa.

Dopo di che in una diminuzione finanzia questo a volte [Octo Finissimo automatico]. Il mio privato è il titanio dell'ultimo anno su un cinturino in pelle.

Quali occhiali da sole indossa French Montana Wear? | Occhiali da sole e Blog di stile

Il francese Montana, padre fondatore di Cocaine Metropolis Data, è un artista hip-hop marocchino-americano immigrato negli Stati Uniti durante la sua adolescenza. Mentre il suo vero nome è Karim Kharbouch, la stella viene compresa dal suo identificatore di scena.

Cocaine Metropolis, una collezione di DVD che Montana ha iniziato a produrre per mettere in mostra la sua esperienza, lo ha aiutato a passare da un aspirante rapper a una star mondiale. Con uno dei tanti "road dvd" più venduti al suo punteggio di credito, ha rapidamente iniziato a collaborare con grandi nomi nel mondo della musica.

Anche se ha iniziato la sua professione nei primi anni 2000, French Montana non ti ha dato un album in studio fino al 2013. Con "Unforgettable", una melodia del suo secondo album in studio lanciato nel 2017, il Montana ha avuto un altro importante passo in avanti. Crebbe fino a diventare il suo primo brano in assoluto, come cantante solista, che raggiunse i 10 più alti della Billboard americana Sizzling 100.

La star è stata inoltre nominata ai Grammy Awards nel 2016 e 2017. L'artista marocchino-americano è stato identificato per il suo tipo distinto. Nelle strade di New York, è stato pensato a un'icona del metodo. " Mi piacciono le cose sportive che nessuno sta praticando", ha detto in un'intervista

Insieme a capi colorati e distintivi, il rapper marocchino ama indossare il sole; sembrano essere una delle attrezzature più diffuse tra gli artisti hip-hop. Che tipo di tinte da sole desidera indossare French Montana? Cosa c'è di più glamour di un paio di occhiali da sole che completano la tua forma del viso e il tuo total look?

A malapena abbiamo visto il francese Montana sfoggiare un'altra forma di ombrelloni. Quando gli è stato chiesto perché ha sempre indossato occhiali da sole di forma quadrata, ha citato "Mi piacciono gli occhiali questa forma - corrispondono alla mia faccia".

Un altro fattore che può semplicemente essere visto è che gli piace indossare tende da sole in montature nere e oro con lenti scurite. Non sono solo belli, ma completano completamente il suo aspetto. Montana è stato notato sfoggiando ombrelloni a forma di quadrati su tutto il luogo; nei film musicali, in occasioni e in aggiunta nella sua vita privata.

Sei colpito dal tipo di French Montana? Hai bisogno di sapere quali produttori gli piace indossare in termini di sfumature solari?

Come molte celebrità diverse, Montana preferisce assicurarsi che i produttori si prendano cura del suo tipo distintivo. Ama le tonalità del sole di Versace e Oliver Folks.

Considerando che ci sono numerosi negozi online che promuovono questi produttori, in qualsiasi momento l'acquisto da un fornitore fidato a causa di frodi è estremamente diffuso in termini di acquisti on-line.

ShadesDady è noto per la promozione di prodotti genuini. Prova il meraviglioso assortimento di ombrelloni di Oliver People , Versace e molti altri produttori accessibili sul sito web e metti le dita su un paio di occhiali da sole alla moda di alta qualità, perché è tutto ciò che desideri in estate per immediatamente il tuo tipo di ricreazione.

L'ultima settimana vi abbiamo già confermato il pulsometro Speedmaster CK2998e questa settimana è tempo per un po 'di pratica con il nuovissimo Speedmaster Apollo otto. Omega dedica il 2018 principalmente all'assortimento Seamaster, celebrando il suo 70 ° anniversario e il 25 ° anniversario del Seamaster 300M. Ciò nonostante, ciò non ha impedito loro di rilasciare una varietà di nuovi orologi Speedmaster con la stessa efficacia. Alcuni di voi sapevano già cosa sarebbe successo, a causa delle perdite che Omega aveva riscontrato nell'intervallo prima di BaselWorld. Sebbene alcuni suppongano che questo è stato completato su obiettivo, questo non era il caso. Fa male a Omega? Dopotutto, comunque, l'impatto dello shock non era più lì. Un'eccezione potrebbe benissimo essere questo nuovo Speedmaster Apollo otto. Un orologio che deve essere visto nella carne.

Se visto sul filmato ufficiale, lo Speedmaster Apollo 8 potrebbe sembrare un po 'piatto o noioso. Questo può essere un pezzo che dovrebbe essere indossato o per lo meno visto all'interno della carne, anche se. Speriamo di essere stati in grado di ottenere l'orologio sul "film" in modo da vedere il quadrante scheletrato e la profondità del movimento. La conclusione sul movimento basato principalmente su Lemania a carica manuale è semplicemente bellissima. Come abbiamo scritto nell'articolo iniziale riguardo allo Speedmaster Apollo otto, questo orologio ha un quadrante scheletrato e un movimento che porta la costruzione del vicino e molto sfaccettato pavimento della Luna su di esso.

L'Apollo otto era la missione principale in cui gli astronauti orbitavano attorno alla Luna, in modo che notassero la faccia più lontana della Luna, o come la colloca Omega, la faccetta oscura della Luna. Ciò porta a due particolari particolari su questo orologio Speedmaster Apollo a otto. L'intera cosa è racchiusa all'interno del case in ceramica da 44,25 mm che tutti conosciamo dallo Speedmaster Darkish Aspect of the Moon. L'opposto elemento particolare rispetto allo Speedmaster Apollo otto è il movimento. Non il calibro in casa a due registri 9300 (o associato) movimento, tuttavia un calibro 1869 a carica manuale. Dopotutto, derivato dal calibro Omega 1861, che si affida al Lemania 1873. Non solo ha permesso a questo movimento Omega di abbassare il spessore dell'orologio (in confronto con le mode Darkish Aspect of the Moon), ma oltre a utilizzare una fine eccezionale su entrambi i lati di esso. Utilizzando l'ablazione laser e i ponti anneriti, il movimento calibro 1869 rivela un affascinante finale su entrambi i lati del movimento.

Speedmaster Apollo 8Sul quadrante sfaccettato, che è stato scheletrato, scoprirai il pavimento lunare che assomiglia al suo vicino al lato. Girando l'orologio, noterai che il fondo corrisponde al pavimento del lato lontano della Luna. Avendo un quadrante scheletrato, scoprirai un certo numero di strati sull'ingresso, dandogli questo aspetto 3D. Lo stesso identico vale per la parte inferiore del quadrante Speedmaster Apollo. Il movimento si avvale di ponti anneriti, con il pavimento lunare, e questo contrasta correttamente con gli elementi rodiati del movimento, creando un sacco di profondità.

Il calibro 1869 ha le stesse caratteristiche tecniche del calibro di Moonwatch 1861, con riferimento alla riserva di abilità (48 ore) e alla quantità di ticchettio (21600vph). Sembra semplicemente molto diverso, attribuibile a questa particolare terapia e alla fine che è stata utilizzata. È un concetto molto interessante e non avrebbe funzionato con un movimento computerizzato (calibro 9300) perché il rotore può bloccare la vista. Inoltre, vorremmo semplicemente un cronografo a 3 registri durante le edizioni commemorative della NASA.

A prima vista, o forse è semplicemente la mia idea, lo Speedmaster Apollo otto è un 'orologio tecnico'. Ciò è dovuto principalmente al movimento in effetti e all'uso della cassa in ceramica da 44,25 mm. Dopo un'ispezione più ravvicinata, scoprirai che ci sono alcuni componenti "da corsa" su questo orologio in modo efficace. Oltre al colore giallo, che Omega associa al passo (in accordo con la propria razionalizzazione in tutto BaselWorld), scoprirai un cinturino da corsa collegato a questo orologio. Questo cinturino ha cuciture gialle che si abbinano alla lancetta dei secondi del cronografo giallo e scritta "Speedmaster" sul quadrante oltre al "Tachimetro" giallo sulla lunetta. L'interno del cinturino può anche essere fatto con questi materiali di gomma gialla, quindi nel caso in cui guardi la perforazione in aggiunta, scoprirai il colore di Pace.

Ho osservato che lo Speedmaster Apollo otto non è stato acquisito in modo particolarmente efficace con tutti. Non è un orologio che viene immediatamente apprezzato da tutti i follower di Speedmaster, proprio come il 60 ° anniversario di Speedmaster è stato l'anno scorso. A parte alcuni individui che ritenevano che la patina fosse un po 'troppo gialla per il loro stile, non ci sono stati veri e propri "odiatori" in direzione di questo manichino. Lo Speedmaster Apollo otto è un po 'più espressivo, come si può pensare. Anche io ho anticipato una versione di Speedmaster Abile per l'Apollo otto di quest'anno ( come scritto qui), tuttavia, come sostituto, Omega ha optato per il manichino Darkish Aspect of the Moon di dimensioni maggiori come fondamento. Il case è un po 'più sottile (13.80mm come sostituto di 16.14mm) sebbene. Tieni presente che lo Speedmaster Skilled Moonphase con quadrante aventurine del 2012 aveva un diametro di 44 mm. La principale controversia su questo orologio è l'uso del colore giallo e del quadrante scheletro. Non sono sicuro del perché il giallo sia legato al ritmo, tuttavia non sarebbe la mia prima opzione per essere affidabile. O forse non è la mia apparente selezione.

Sarebbe tutto bianco troppo noioso? Il blu non avrebbe senso entrambi, o cremisi (renderebbe una quantità eccessiva di Aspetto Oscuro della Luna). Un fattore è certo, forse non puoi accontentare tutti. I tipi classici di Speedmaster sono molto probabilmente all'interno del campo in cui a loro non importa molto di questo orologio, tuttavia le persone che hanno un riflettore in direzione di nuovi orologi e forse già un Speedmaster (Aspetto Oscuro) potrebbero scoprire questo pezzo notevolmente affascinante Ha un sacco di influenze 'Moonwatch', tuttavia aggiunge un po 'di nuovo know-how alla scrivania come una custodia e una lunetta in ceramica. La scala del tachimetro è luminosa, così come l'emblema Omega sulla corona. Il componente racing di questo orologio, l'uso del cinturino giallo e il cinturino traforato riprendono le radici della gamma Speedmaster.

Sul fondo dell'orologio scoprirai alcuni dettagli associati a "Moonwatch" in più. La citazione "Ti vedremo sul lato opposto" dall'astronauta Jim Lovell e la data della missione sono ben visibili sul retro della cassa. Ha anche chiarito che questo orologio fa parte dell'assortimento Darkish Aspect of the Moon. Sebbene le mode di Speedmaster Racing degli anni in corso siano già un po 'più sottili delle mode di Darkish Aspect of the Moon, questo nuovissimo Speedmaster Apollo ha otto cime tutte. Questo potrebbe anche essere il motivo per qualcuno di acquistare questo orologio su una delle tante diverse mode di Aspetto Oscuro della Luna.

Considerato uno dei membri dell'equipaggio, Gerard, era piuttosto scettico quando ha notato questo orologio all'interno dello spettacolo di BaselWorld. "Va bene, ma non è la mia birra", come ha menzionato nella sua tipica avversione per qualcosa oltre al manichino "Abile". Chiaramente vero, perché lo Speedmaster 125 è (molto probabilmente) l'unico orologio del suo assortimento Speedmaster che non è un "Moonwatch". E in una certa misura, sento i mezzi identici perché c'è solo un '125' e un X-33 che non è un Moonwatch nel mio assortimento. Potrei essere aperto al personalissimo manichino Darkish Aspect of the Moon anche se,

mentre tentavo ed esaminavo questo manichino per un intervallo abbastanza prolungato, ero pronto ad acquistarne uno finché non mi imbattei in questo manichino in oro 18 carati Speedmaster Skilled Apollo XI che richiedeva tutto il mio Fondi di Aspetto Oscuri. Quindi le mie intenzioni erano state lì per acquistare un Aspetto Oscuro della Luna e sono abbastanza sicuro che ne comprerò uno prima o poi, perché rende ogni giorno un portatore importante. Nondimeno, non per Gerard, ne sono certo. Ciò nonostante, e questo mi ha scioccato. Abbiamo fatto un servizio fotografico di circa un'ora di tutti gli orologi Omega nuovi di zecca (insieme ad alcuni che non hanno fatto la stampa ma, a parte alcune riprese di Instagram fino ad oggi) e Gerard ha indossato lo Speedmaster Apollo otto per il tuo tempo completo. Alla fine della giornata, mi ha fatto sapere che ha modificato i suoi pensieri riguardo all'orologio.

Ogni piccola cosa è stata pensata in modo molto efficace e tutti i particolari sono semplicemente superiori. Ho davvero sentito un po 'di entusiasmo lì, per questo orologio. E un sacco di rispetto per il / i designer / i, andare le miglia addizionali di ottenere la moto adornata in questo modo. Sembra indubbiamente bello nella carne. Abbiamo acquisito un discreto feedback costruttivo sui nostri post di Instagram su questo orologio in modo efficace, il posto in cui gli individui hanno effettivamente acquistato entusiasti di questo Speedmaster Apollo otto.

È indubbiamente un orologio che richiede un po 'di tempo per trovare tutti i suoi particolari con lo scopo di riconoscerlo al meglio, in particolare per i tizi che hanno gli occhi puntati sulle mode classiche. Per gli individui che amano semplicemente un superbo Speedmaster moderno, questo Apollo otto con quadrante scheletro e il calibro a fermaglio adornato correttamente contenuto nella custodia in ceramica nera potrebbero essere solo una questione di fondi. Posso indubbiamente vedermi passare allo Speedmaster Apollo otto come sostituto del "tradizionale" Aspetto Oscuro della Luna, il caso più sottile è conosciuto come un professionista e lo sono anche i tre registri come sostituto di due. Almeno per me sono. Il giallo è una cosa a cui vorrei abituarmi, ma soprattutto perché non ho mai pensato nemmeno a un orologio, né ho un orologio giallo.

Lo Speedmaster Apollo otto riferimento 311.92.44.30.01.001 sarà venduto al dettaglio approssimativamente (basandosi sul vostro mercato) 9100 Euro (o CHF 9000.- IVA esclusa) e ha raggiunto le boutique Omega nell'agosto 2018.

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Junghans Meister Chronoscope Terrassenbau di Basel World 2018

Per anni, uno dei miei momenti salienti di BaselWorld è quello di andare dai miei amici a pranzo a Junghans. Il loro quartier generale per la settimana è a due passi dalla sede di BaselWorld in una località vicina. Junghans pubblica bellissimi orologi 12 mesi dopo 12 mesi: basta controllare la formazione dello scorso anno . Come si riconosce, il design esegue una metà chiave della propria linea di prodotti, in particolare della linea Max Invoice. Ciò nonostante, tuttavia, approfondirò il Meister Chronoscope Terrassenbau. Una nuova novità altrettanto accattivante da parte di Junghans.

L'identificazione Terrassenbau (Terrace Constructing) proviene dal precedente edificio Junghans che aprì nel 1918 e pensò ad una meraviglia architettonica dell'epoca. Si tratta di una costruzione a terrazza a nove gradini costruita sul pendio di una valle all'interno del Black Forrest. Col passare del tempo, Junghans costruì edifici più grandi e alla moda e il precedente Terrassenbau divenne obsoleto. Fino al 2015, quando la società ha determinato che è il momento di rinnovare il posto precedente. Abbiamo visitato i siti Web prima che lo sviluppo iniziasse attraverso la presentazione del nuovo pilota di Junghans Meister. Sembra che evidentemente la missione stia raggiungendo rapidamente il suo traguardo e dopo questi 12 mesi la costruzione può essere aperta al pubblico dopo alcuni anni di negligenza. Per commemorare questo giorno speciale, Junghans ha lanciato il Meister Chronoscope Terrasenbau in 2 metalli. Diamo un'occhiata più approfondita.

Ogni metallo e le varianti dell'oro condividono le stesse opzioni esterne (e movimento) oltre al quadrante. Sono larghi 40,7 mm e poco meno di 14 mm di spessore con 5 viti che fissano la custodia alla custodia. L'orologio ha di nuovo un'incisione del terrazzo che costruisce. Cupole di cristallo in plexi sul quadrante. J880.1 è il calibro di ogni orologio che ha una base ETA 7750, 48 ore di riserva di energia, funzionamento day-date e una tariffa beat di 28800 con 25 gioielli. questo è un calibro identico che potresti scoprire in tutte le mode di Meister Chronoscope. Cinturino in alligatore inesperto che si adatta a ogni moda, il luogo in cui la sensazione del rivestimento in pelle è un cenno all'arredamento delle pareti della parte interna del terrazzo. Gli orologi sono impermeabili fino a 30 me le braccia hanno vernice Tremendous-LumiNova.

Sarai in grado di vedere l'unica scala rivestita in piastrelle nella parte inferiore sinistra della fotografia. Queste piastrelle sono state l'ispirazione per il cinturino e il minuto per osservare i modelli.

La vera stella del 2 Meister Chronoscope Terrassenbaus è chiaramente il manichino d'oro. Il caso su quello è in oro rosa 18 carati e solo è disponibile in 100 articoli. A parte il caso, la fibbia può anche essere in oro rosa. Il quadrante sull'oro Meister Chronoscope Terrassenbau ha un tono champagne, i quadranti del cronografo sono concavi. Per quanto riguarda la realtà, il quadrante invece è un po 'concavo. Il minuto osservare inquadrare il quadrante su ogni orologio simboleggia il disegno sinuoso dell'ornamento del muro del precedente edificio. Anche il modello in metallo può essere limitato, questa volta a 1000 articoli. Il quadrante non dovrebbe essere color champagne, ma argento opaco. Diverse opzioni sono tutte uguali anche per il cinturino in alligatore. Anche se questo modello ha chiaramente una fibbia in metallo. Il valore dell'oro Junghans Meister Chronoscope Terrassenbau è di € 7,

Se sei eccitato da questi o altri orologi Junghans, per favore vai al loro sito web, qui .

3 consigli per ridurre al minimo la tua vita

Tutti dicono che comunque a volte una volta non sono positivi cos'altro dire. In realtà, per lo meno in linea con il web, "Molto meno è extra" è stato visto per la prima volta in un poema di Robert Browning nel 1855, noto come "The Faultless Painter". Dal momento che non sembra davvero rilevante per, correttamente, qualcosa in questo momento, andremo insieme alla definizione aggiornata di un metodo minimalista. Questo metodo minimalista potrebbe essere utilizzato solo su qualsiasi csa dalla struttura al tuo armadio.

La cresta, per esempio, ha iniziato con le tue tasche. Quella bifold gonfia di pelle che riposa tra le tasche di migliaia e migliaia di maschi non è solo un dorso curvo, ma sta assumendo molto più spazio di quello che deve. La cresta è stata costruita in minima parte e può aiutarti a rivalutare regolarmente il tuo carry-un ethos che abbiamo portato negli zaini e nelle circostanze del cellulare come correttamente.

Portafogli a parte, è più semplice che mai costruire cose. Indipendentemente dal fatto che sia causato o meno da membri della famiglia insistenti, che sono orgogliosi di possedere 4 diversi tipi di anelli per tovaglioli o un abbuffata di Amazon Prime alimentato con caffè irlandese, trasformarsi in un accaparratore può apparentemente accadere in un solo giorno. Considerando che potrebbe sembrare innocente nel tuo seminterrato essere pieno di contenitori di carte da baseball e dvd come "Quando Harry incontrò Sally", saresti stordito da quanto sarai più felice nel caso in cui la tua vita non fosse così gonfio di roba .

L'autrice e designer Graham Hill fa il meno è argomento di più su questo Ted Speak. La sua affermazione è in parte basata principalmente sulla verità che gli individui hanno più spazio che mai, quindi sentono veramente la necessità di riempirlo di cose. Tuttavia, il nostro cervello può gestire solo molto. Vai sempre al punto di pranzo, vedi il menu sul muro e sembra che Moses abbia scritto il libro E dei Genesis su una lavagna? L'alternativa potrebbe essere paralizzante, addirittura assolutamente schiacciante. L'identico è vero per la confusione nella tua vita. Sicuramente può trasformarsi in un peso nel tuo inconscio: stanza ingombra, pensieri ingombri. Quindi la domanda è posta, come declutter?

Il minimo richiede un tocco di brutalità. Chiedi a te stesso, vorrei questo? Porta piacere alla mia vita? Se le soluzioni non sono nessuna, non la vuoi. Subisci ogni cosa senza indugio o in fasi; la tua vita espungente deve essere compiuta al tuo ritmo personale. Ciononostante, è più semplice entrare nella modalità di lancio di problemi nel caso in cui lo fai per classi. Ad esempio, subisci i tuoi libri, poi i tuoi indumenti, poi le decorazioni. Gli oggetti extra che butti via l'accendino il tuo peso inconscio sentirà davvero, crederci.

Molto meno non è solo extra, è anche di moda. Non sei d'accordo? Avere molto di più mette in evidenza anche gli oggetti che usi davvero e ti lusinghi. Le probabilità sono alte, avrai un sacco di oggetti che tieni semplicemente semplicemente perché li avrai così a lungo. Nel caso in cui non lo usi, perderlo. Che apparirà duro ma che protegge il waffle maker semplicemente perché la tua zia preferita te l'ha dato è una ricetta per accaparrarti. Scopri una casa eterna per problemi. Se non è una cosa che usi frequentemente, molto probabilmente non la vuoi. Uccidi l'inutile disfunzione nella tua vita semplificando ogni cosa. Sarai stupito di quanto stai sentendo molto meglio quando la tua vita diventa snella, facile e chiara.

L'uomo imposta il record della profondità di immersione in Vostok Amphibia

Come qualcuno a cui piace viaggiare, ho sempre pensato che impostare un rapporto di qualche tipo per un atto di derring-do deve essere nel mio record di secchio. Positivo, ho lottato contro i coccodrilli, ho corso delle maratone, ho bevuto l'acqua in Messico e ho mangiato un Frikandel olandese in una stazione della Shell di Zeeland, tuttavia questi articoli mi sembrano una passeggiata nel parco. No, avevo bisogno di fare una cosa che mi avrebbe davvero atterrato sulle pagine di giornali credibili come il Nationwide Enquirer e Huffington Publish . È per questo, dopo aver visto Deep Blue Seauna notte (LL Cool J avrebbe dovuto ottenere un BAFTA), ho preso la decisione di rompere il rapporto del non troppo lontano del 2014 per la profondità delle immersioni di quasi 1000 dita (300 metri dispari). Ora, non volevo solo scivolare davanti a questa profondità, avevo bisogno di rilanciare il presente rapporto e buttarlo dritto in un cestino della moda di metà secolo, realizzando i miei mezzi fino a 700 metri (che sono le dita di qualcosa del 2000). E, dovevo indicare a tutti voi collezionisti di orologi con dispositivo falutinico eccessivo che una tale impresa potrebbe essere tirata fuori con uno degli orologi più eleganti del mondo: la Vostok Amphibia.

pia di cause. Prima di tutto, è stato girato per un tempo molto lungo - diciamolo 1967 - e mentre mio padre mi rimprovera, sono un'agenzia che crede che qualcosa di precedente abbiaessere buoni. In secondo luogo, e soprattutto, le dichiarazioni sulle specifiche dei problemi emerse nel corso del periodo comunista sono in genere massicciamente - efficacemente, sottostimato. Diamine, le questioni all'interno del periodo comunista alla moda sono sottovalutate. Basta imparare in merito alle modeste realizzazioni di quel gentiluomo che regna in Corea del Nord! Quindi, sì, mi sono sentito come un subacqueo progettato da Chilly Warfare potrebbe essere tanto quanto fare un servizio efficace oltre il limite di 200 milioni citato. E poiché il mio manichino è stato acquistato (dal particolare che ho rimproverato, ho discusso in precedenza, nel modo migliore) nel corso dell'intervallo Perestroika, è stato infine danneggiato in modo sufficiente da metterlo sull'assegno. Non essendo mai stato aperto per un servizio (gli orologi russi semplicemente non si rompono - le mode ceche lo fanno, sebbene), Immaginavo che i sigilli della cassa del compressore fossero maturati solo con l'età. Traccia: ero abituale!

Ora, tornando alla preparazione per il mio rapporto di immersione con la Vostok Amphibia, sapevo che avrei avuto bisogno di aiuto. Guarda, come ho detto, sono un esemplare del diavolo, tuttavia il fatto di immergermi nei 700 metri di profondità con alcuni carri armati sul mio è sembrato ancora terribilmente noioso. Un uomo come Jason Heaton di Hodinkee e TGN la fama potrebbe essere un piacere nel prendere un bel po 'di riprese fantasiose e testare tutte le sue attrezzature di alto livello, tuttavia ho pensato a me stesso come un cavallo con i paraocchi; Ero in missione. Dopo di che c'è l'intero fattore di decompressione. Sì, sono più un fan di "no decompression", ma non come la mia lunetta Doxa si scrive - insinuo, non voglio decomprimere - che spreco di tempo. Dopo una tale immersione a 700M, avevo bisogno di essere il più veloce possibile. Qualcuno può dire "paparazzi" e Möet? Inoltre, ero nel corso della seconda stagione di Stranger Issuesquindi, sì; un uomo ha avuto problemi da fare. Quindi, come potrei farmi 700M fino alla pavimentazione dell'oceano e il posto lo farei? Beh, naturalmente volevo un sottomarino ed è semplicemente accaduto che la mia selezione di siti di immersioni fosse un posto confidenziale nel Mare del Nord. E il modo in cui requisire un tale sommergibile, è probabile che te lo chieda?

Hai mai visitato l'Olanda? Bene, ho, e ad eccezione di avere una varietà illimitata di roulotte, è fondamentalmente un enorme quartiere. Strike that: it's two quartiers. È Amsterdam e ogni altra cosa. Nondimeno, è un luogo rustico in cui tutti sembrano essere a conoscenza di tutti e questo significa che le connessioni dipendono. Per me, una volta determinato a intraprendere questo sforzo, ho usato la mia connessione e ho intrapreso la chiamata alla Royal Dutch Navy come risultato del loro sottomarino, ding ding ding. Davvero, dovresti immaginare Wikipedia, i Paesi Bassi hanno esattamente QUATTRO sottomarini! Di nuovo alla storia - ho telefonato alla Marina, definito il mio concetto e il modo in cui la piccola Marina olandese discusso potrebbe scoprirsi nel cuore della fama e indovinate un po '? Hanno menzionato no. Poi, ho detto loro che ero un buon amico e collega di Robert-Jan Broer ed era come aprire una porta magica. Certo, avevo bisogno di scoprire un metodo per far sì che l'Ammiraglio fosse una replica dello Speedmaster Omega "SpeedyTuesday" # 700, ma ora abbiamo anche delle connessioni. Devo precisare che ho usato l'identificazione di Robert-Jan e lui dovrebbe davvero sentirsi orgoglioso, comunque l'ho chiamato solo a causa di, severamente, nessunopuò pronunciare "Nijenbrinks", "Buijsrogge" o "van Heerebeek". Quindi, certo, la Royal Dutch Navy è stata in grado di farmi salire su un sottomarino della classe Walrus. Comunque cosa dovrei consegnare con me per l'immersione accanto alla mia fidata Vostok Amphibia?

Hai mai visitato la Germania o Maiorca? Bene, mi diletto nel primo e quest'ultimo è stato il mio primo mare europeo a visitare. Posso comunque ricordare Maiorca ed è stato soprattutto perché tutti erano così nudi. Era un po 'un martello culturale, tuttavia ho notato - e ricorderò dalla mia gioventù nel sud della Florida - che la selezione standard di costumi da bagno nella mia attuale nazione è lo Speedo. Ora guarda, potresti ridacchiare sul serio quando una cosa così succinta va bene, ma sicuramente permette una forte libertà di movimento, rende l'aerodinamica e mi permetterà anche di fare un doppio per Jamie Foxx all'interno del video musicale del film "Il mio titolo è Willie" dovrebbe sempre riprendere la sua funzione da protagonista in un sequel di "Any Given Sunday". Quindi, per positivo, è quello che avrei dovuto prendere. Inoltre, ho ottenuto un coltello anniversario Aqua Lung accanto al mio Doxa Black Lung e questo sembrava essere un fattore da avere a prescindere dal fatto che non fosse un modello al passo con la Vostok Amphibia. Semplicemente non sapevo che tipo di cose vivessero così in profondità, tuttavia ero abituato a raffigurare questi pesci dai denti aguzzi con i piccoli oggetti delicati a forma di bulbo che sporgevano dalla loro fronte. E alla fine, un sub vuole pinne e maschere e come uomo classico, ho considerato il "Voit" aziendale. Certo, un sacco di questi secchi e screpolati, tuttavia se paghi i dollari più alti come faccio su eBay, c'è poco che non sarai in grado di scoprire.

Tornando alla Vostok Amphibia che ho scelto di utilizzare, questi orologi da 40 mm sono incredibilmente fondamentali, per quanto efficienti. Come detto, Vostok ha utilizzato un modello di compressore per la sigillatura della cassa con un'enorme guarnizione in gomma sinterizzata all'interno per aiutare a compensare la mancanza di tolleranze di lavorazione. Nel caso in cui si spinga di nuovo abbastanza laborioso, è anche un po 'spugnoso! Un altro capriccio per quanto riguarda il Vostok è la sua corona.

La corona leggera (impara: il buco del metallo (?)), Quando svitato e tirato fuori, si abbassa come il braccio della bambola di mia figlia. È ridicolo degno, tuttavia è stato apparentemente progettato questo metodo per tenere lontano dai danni dei proprietari di case che possono spingere verso il basso sulla corona mentre avvolgimento e, a causa di questo fatto, danneggiare il gambo. Sembra logico per me e se tu avessi probabilmente un sacco di round operativi di Ivan Drago, l'orologio voleva avere la capacità di resistere alla ben nota promessa: "Ti rompo". Ben eseguito, Vostok! Quando estrai la corona, nel migliore dei modi, è puramente per l'impostazione del tempo e non c'è hacking. No, l'unico trucco in questione qui è la mia scrittura, le mie abilità subacquee, o quello che credevo che avrei dovuto fare con quel pessimo coltello. Spostando su ... Come sarai in grado di vedere, Ho scelto di vestire la mia Amphibia con un cinturino in silicone di alta qualità da $ 6 in 18 mm da O.Frei. Fornisce all'orologio quel tocco classico, mentre mi consente di proteggere il cinturino in pelle di prima qualità (?!) Che è stato inizialmente equipaggiato con l'orologio.

Sapevo che avrei dovuto organizzare per la mia immersione 700M con la Vostok Amphibia, tuttavia presumo di non conoscere il modo in cui vorrei organizzare. No, il condizionamento - almeno il mio cuore o pensieri coronarici - o il coaching sott'acqua non era la metà potente. Corro almeno 6 km ogni settimana e passo ogni giorno con l'assistenza clienti tedesca presso i negozi al dettaglio, quindi penso che il mio sistema cardiovascolare e lo stato psicologico siano di punta. Nell'aspetto delle immersioni, ho appena esaminato la mia attrezzatura SCUBA del mio papà (tutta la roba classica degli US Diver) nella nostra piscina profonda 6 piedi per circa 5 minuti e ho scoperto che la respirazione tramite l'erogatore era esattamentecome la respirazione sulla terraferma. Mi ha fatto capire che ognuna delle cose PADI è solo una scusa per queste nel coaching per andare a nuotare, quindi ho pensato a me stesso praticamente come andare. No, la metà potente era il coaching dietetico.

Una volta che dicono che l'immersione profonda richiede una certa forza d'animo intestinale, pensavo davvero che significasse "coraggio" e "chutzpah", comunque no, "loro" significavano una gestione gastro-intestinale per una causa che avrei dovuto trovare. È stato proprio qui che ho contattato il mio buon amico, Balazs, che viene dall'Ungheria. Vedete, gli ungheresi sono distintivi tra gli europei in quanto mangiano molti piatti piccanti. Sono fondamentalmente il modello europeo del Messico a tale riguardo. Uno in ciascuno dei loro pasti di base è che questa salsa rosa piccante che viene mangiata con quasi ogni cosa denominata "Ero's Pista". Ora, perché il marito di uno slovacco, un tempo mi ero lanciato a questi articoli in passato e ne approfitto con parsimonia nelle zuppe e con il gallo. È delizioso! Comunque, quello che ho scoperto è che sono un novizio grazie al mio utilizzo di questo condimento e questo è il posto in cui ho assunto Balazs. L'uomo mi ha superato come Mick ha fatto in Rocky (è il mio 2)e riferimento Rocky dovresti contare) con un fischio e mi ha fatto guizzare la Pista. Dopo circa una settimana di vero trauma intestinale, era quasi come se un peso leggero passasse e all'improvviso ero superbo. Certo, la mia fortezza era arrivata e il mio appuntamento con la Vostok Amphibia si era avvicinato.

Hai mai visto The Hunt for Purple October o hai mai trascorso un paio di giorni a bordo di un sottomarino della marina olandese? Bene, ho completato ciascuno, ma solo uno mentre portavo la mia Vostok Amphibia. Quello che tenere a mente per quanto riguarda il film - ad eccezione di Gene Hackman fare Denzel sanguinosa (oh attendere, il film sbagliato, e si che in realtà si verificano nella vita reale?) - è che tutti bisogno di essere in realtà in realtà tranquillo o il nemico semplicemente maggio essere in grado di ascoltarti attraverso quella macchina che emette un segnale acustico e ha uno schermo di visualizzazione inesperto. Bene, non sono sicuro del protocollo a bordo di una barca subacquea olandese, tuttavia i problemi sono stati completamente diversi . Tutti a bordo portavano klompen!!! Nel caso in cui non sei a conoscenza di questi, sono le normali calzature di legno utilizzate dagli agricoltori olandesi e quindi fanno una racchetta! Chiaramente, "corri silenzioso, corri in profondità" non è stato eseguito proprio qui. A parte questo, sebbene, quello che ho messo in uso in seguito è stato il mio gastro coaching. Con la marina olandese, non mangiano zuppa di fagioli blu (wtf?), Tuttavia mangiano la zuppa di piselli tagliata e bevono latte - per ogni pasto - e talvolta lo accoppiano con formaggio Gouda. Ora, sottomarini refilter e ricircolo aria a bordo, tuttavia queste tecniche possono trattare solo molto. È stato un paio di giorni duri e pesanti al punto di immersione e il ritorno è stato solo ragionevolmente molto meno comodo come vedremo.

After we reached the dive spot, the plan was for the Admiral to open the hatch, permitting me to swim out with a tank, after which to face on the ocean flooring for about 5 minutes – as a result of 5 minutes appeared like a protracted sufficient interval to set a report. Earlier than getting into the chamber – you realize, these serene chambers in each film the place divers are available in and it’s amazingly dry on the opposite aspect of the tumultuous ocean, I checked my dive bezel. Shit. The rotating bezel on the Vostok Amphibia was and is sort of utterly unintelligible. First off, it’s not overly tough to show and that’s not an attribute when wanting on the spec sheet of any diver together with the Amphibia. Second, it has 20 minutes price of those odd pink dots and the remainder of them are black. None of them glow and, that’s proper, none of these dots are numbers! They’re not even in Morse Code! So, I used to be simply going to have to make use of the primary pink dot as my indicator and rely on the lume.

Appena fuori nell'oceano, devo spiegare la sensazione come fredda e scura. Piace davverofreddamente e persino "possibilmente indossare il costume da bagno della mia tradizione fluviale era un brutto concetto" tipo di freddo. Tuttavia, un uomo reale può affrontare fino a circa 5 minuti di qualcosa e io ero destinato a tentare. Non ho avuto problemi a scoprire la parte inferiore, tuttavia una volta che ho visto giù sulla Vostok Amphibia, ho notato che il lume, in effetti, ha succhiato. Ho acceso la mia torcia (Radio Shack con batterie classiche Rayovac (9 vite!) - prendi Heaton o Stacey insieme alla tua torcia in titanio!) E controlla l'ora per far partire il conto alla rovescia di 5 minuti. Ho trascurato di dire che ho presentato la mia Olympus con me - in un caso a prova di acqua - ed era giunto il momento di scattare alcune fotografie - quella sopra è la prova assoluta che ero laggiù. Proprio qui ancora una volta, questi ragazzi Heaton e Stacey (li chiamiamo "Heacey" sul "violoncello per rendere la vita semplice) sono pieni di esso. Tutte queste attraenti foto aqua colorate che prendono sono solo una farsa - immagino che siano solo delle immagini sul pool nativo di YMCA con alcuni severi miglioramenti di Photoshop - magari magari fondendo in alcuniAlla scoperta degli alambicchi di Dory . Il mio punto di vista è stato il tipo che sinceramente mi ha fatto credere che l'intero touchdown della Luna sia stato girato in uno studio in California. Non c'era niente laggiù - e sottintende davvero nulla. Comunque - l'ho fatto - ho impostato il report a 700M e l'Amphibia non era certo il più serio da indossare! Oltre alla zuppa di piselli inesperta che mi aspettava di nuovo a bordo del sottomarino, la celebrazione era piuttosto epica. All'interno del corridoio, l'equipaggio ha tenuto una maratona di 2 giorni di film di Rutger Hauer (che sapeva di rivaleggiare con Chuck Bronson?) Per il nostro viaggio di nuovo e ha presentato le cose belle: queste piccole cialde al caramello dentro.

Non appena sono di nuovo in porto, mi sono scoperto assalito dai media di tutto il mondo e, sinceramente, tutti dovevano sapere: che orologio stavo portando? Era un Rolex, un Omega, un Seiko, un Dick Mille o un Hublot vivace? No, era la Vostok Amphibia relativamente pedone - un orologio che semplicemente i mortali dovrebbero comprare per meno di $ 90 su Amazon. E, prova te stesso - non andare per il cosiddetto "Scuba Dude". In realtà, stai portando un orologio da immersione da record, quindi includere un sub sull'orologio è un esempio di grande esagerazione - la gente sa che implichi un'impresa se dovessi selezionare questo orologio - duh !! Non essere un folle hipster di Wes Anderson e rockare "Steve Zissou" entrambi. Non sei una Murray di fatture, sarai in grado di essere e anche tu in nessun modo potresti esserlo. Non hai nemmeno un pacco protonico o un baffo corretto! No, fare il fattore adatto e ordinare il manichino che ho indossato che ha alcune lettere che non percepisco, tuttavia sono istruito implicano "KGB". Il KGB conosceva metodi semplici per ottenere risultati soddisfacenti; sono stati dei closer - simili a me! Quindi, certo, scegli un vincitore se selezioni il tuo Vostok.

Guarda, c'è molto di questa storia che è vera. Esempi di tali sono la verità che personalmente vescok Amphibia degli anni '90, ho usato un carro armato di SCUBA nella mia piscina, mi piace Ero's Pista, e "Heacey" sono molto più coraggiosi di me delle loro avventure. Speriamo che tutti quelli che ho incluso qui abbia umorismo, perché tutto ciò è stato compiuto per scherzo - in particolare la Marina olandese (la mia esperienza è che gli olandesi hanno umorismo, fortunatamente) perché non desidero correre in contrasto con quel mucchio abbondante. Sono sicuro di non averlo chiarito, tuttavia la Vostok è uno dei più grandi acquisti di watchdom - e anche tu vuoi uno non dovrebbe essere personale. È un vero pezzo di passato storico, uno sconto (su Amazon), funziona come una pratica e può essere completamente diverso da qualcosa di personale. Inoltre, la maggior parte afferma che questi orologi devono essere revisionati ogni 10 anni - o il periodo di tempo in cui il nostro orologiaio, Paul, impiega un orologio. L'ultima cosa, dovrebbe non sei utilizzando un Vostok Amphibia (e se siete in tutta probabilità non ha la data adatta derivante dalla mancanza di quickset), prova il vostro calendario - è 1 aprile st . Saluti…

Un'altra epoca d'oro per la Heuer Carrera

Il nuovissimo cronografo automatico Carrera ha emozionato gli amanti delle corse automobilistiche - i piloti delle corse Ferrari sono più popolari in oro

Il Motorsport è sempre stato nel DNA della Heuer Carrera , che prende il nome da una gara automobilistica. Heuer iniziò una moderna collaborazione con la Ferrari negli anni '70. Il cronografo oro Carrera, che è stato dato a tutti i piloti Ferrari all'interno della gara System One, ha trasformato un emblema della pura simbiosi a Heuer tra cronometraggio e auto da corsa.

Cronografo automatico Heuer Carrera in oro giallo 18 carati (fronte e retro). Jack Heuer ha consegnato questo orologio nel 1972 al leggendario pilota System One Ronnie Peterson, quindi l'incisione sul retro del caso. Il segnatempo racchiude il Calibro 12, che è riuscito a fare il calibro del calibro 11. Anche il quadrante aveva un design nuovo di zecca. Gli eredi di Peterson hanno organizzato l'asta all'asta di Sotheby's nel 2016, il posto in cui ha modificato le palme per 225.000 franchi svizzeri.

Heuer ha iniziato il nuovo decennio ancor prima di quello precedente. Jack Heuer, il capo dell'agenzia al momento e il suo presidente onorario in quel momento, sapeva che i suoi cronografi avrebbero avuto un futuro solo nel caso in cui fossero stati ulteriormente accessibili come orologi a carica automatica. Per sollevare le ingenti somme volute per sviluppare il primo cronografo automatico al mondo, Heuer Leonidas SA ha stretto un'alleanza strategica con un numero di compagni: Büren, il produttore di moto, ha contribuito al movimento automatizzato con microrotore; Dubois-Dépraz ha sviluppato un modulo cronografico appropriato con contatori per 30 minuti trascorsi e 12 ore trascorse, e incorporando la pala oscillante che era stata inventata dall'erede di Jack Heuer, Edouard Heuer; e Jack Heuer era personalmente responsabile per il design del nuovo orologio. I tempi erano maturi il 3 marzo,

Una funzione distintiva del segnatempo nuovo di zecca era la sua corona, che era posizionata sul lato sinistro della cassa dell'orologio. Niente mero espediente alla moda, questo posizionamento non comune è il risultato di una necessità tecnica. Il modulo cronografico Dubois-Dépraz può essere apposto al movimento microrotore solo se i pulsanti del cronografo hanno invertito diametralmente la corona. Si può presumere che i pulsanti su un cronografo automatico siano più necessari della sua corona e che questo orologio sarebbe stato probabilmente indossato sul polso sinistro, quindi è stata fatta la scelta di mettere la corona sulla sinistra e i pulsanti sulla corretta . Il calibro 11 ha aperto la strada migliore per il successo della Heuer Carrera negli anni '70.

I primi cronografi automatici Carrera sono ambidamente ambiti in questo momento. I collezionisti sono particolarmente desiderosi di ammassare il modello principale con le insegne "Chronomatic" sul quadrante. E 'stato prodotto fino al settembre 1969. Questo neologismo è stato cambiato un anno dopo dalla frase extra facilmente comprensibile "Computerized Chronograph." Con il loro stile elegante, questa seconda era di Carreras ha comunque somigliato intensamente al manichino unico, tuttavia la terza era ha lanciato un più ampio e design più sportivo: i cinturini erano stati incorporati nella custodia, che ospitava entrambi i calibri 12 o 15.

Il pilota svizzero Jo Siffert, dimostrato proprio qui sul Grand Prix di Monaco, è stato il principale pilota di System One a rispettare una partnership con Heuer.

I produttori di orolgi di grandi dimensioni devono la loro reputazione al loro spirito pionieristico, che si distingue essenzialmente per il coraggio di incendiare nuove piste che nessuno in precedenza aveva osato calpestare.

Jack Heuer è stato il principale produttore di orologi a sponsorizzare un pilota di System One: il pilota svizzero Jo Siffert, che aveva raggiunto la notorietà con il Gran Premio di System One nel 1968, battendo i piloti che assomigliavano a Chris Amon, Jackie Ickx e Jackie Stewart. Jo è stato anche l'autista di unità di produzione per Porsche e ha guidato per loro in occasioni di lunga durata come la "24 Ore di Le Mans". Jack Heuer e Siffert si sono incontrati nella città natale di Siffert a Friburgo e hanno iniziato in modo eccellente. Siffert indossava la toppa del marchio Heuer sulla sua tuta e metteva un adesivo cremisi di Heuer sull'ingresso o sul lato delle automobili che correva. In cambio avrebbe ottenuto 25.000 franchi svizzeri all'anno. Heuer ricorda:

Inoltre, Heuer è diventato un pioniere del product placement nei film. Grazie al talento americano Don Nunley, che Heuer non aveva impiegato molto tempo fa, Jack Heuer è riuscito a far scegliere gli orologi della sua modella per interpretare ruoli secondari nel film di Steve McQueen "Le Mans" nel 1970. Inoltre, Steve "King of Cool "McQueen è stato invitato a decidere il suo orologio da polso Heuer preferito da indossare con una fotocamera digitale. L'attore ha optato per il cronografo Monaco e ha indossato le insegne "Heuer Chronograph" sul petto del suo generale da corsa. Nel migliore dei modi: l'outfit sportivo è stato dato a McQueen da Jo Siffert, che ha suggerito l'attore sul set del film.

Jack Heuer ha inoltre confermato il suo spirito pionieristico quando ha lanciato una partnership con la Ferrari. Nella sua autobiografia, descrive la sua partenza per l'unità manifatturiera della Ferrari a Maranello alla fine degli anni '70. La corsa sicura del "Commendatore" (l'identificativo si riferisce a una storica medaglia italiana che era stata assegnata al fondatore della Ferrari) voleva un sistema di cronometraggio elegante per il suo controllo. Il portafoglio di Jack Heuer includeva esattamente ciò che voleva la sicurezza: la Heuer Centigraph. Il costoso know-how era accessibile solo ad un valore davvero costoso, che il patriarca Ferrari dell'agenzia Ferrari non era pronto a pagare, così i compagni accettarono di permettere a Heuer di utilizzare le Ferrari Ferrari come casa di promozione. Il marchio cremisi dell'orologeria svizzera ha adornato rapidamente i cappucci degli speedster di Maranello. Ogni pilota di auto Ferrari ha acquistato una Carrera d'oro, Calibro 1158 CHN. Ognuno di loro aveva l'identita 'della forza motrice e il tipo di sangue inciso sul suo caso.

La dedizione di Heuer ha contribuito al risorgere della Scuderia. Le sue stelle più brillanti furono Clay Regazzoni, che arrivò dal Ticino in Svizzera, e il pilota audace straordinariamente audace Niki Lauda. I 2 hanno restituito il modello nobile all'acme della gara System One nel pieno degli anni '70. Un elemento rivela quanto queste leggende adorassero le loro Carreras: indossavano i loro cronografi automobilistici Carrera durante le gare, mentre sedevano dietro i volanti dei cockpit dei loro velocisti.

Jack Heuer (a sinistra) spiega lo sviluppo dei loro cronografi dorati automatici a Niki Lauda (2 ° da sinistra) e Clay Regazzoni.

In un certo senso, gli anni Settanta sono come il nostro personale giorno ed età. Ogni epoca è caratterizzata da interruzioni. Da un lato, il cosiddetto "shock Nixon" ha devastato il sistema finanziario delle esportazioni della Svizzera. Nell'agosto del 1971, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon tagliò unilateralmente il collegamento ipertestuale del dollaro americano all'oro. Subito dopo, nel 1973, la tassa sul cambio tra lingotti e il biglietto verde fu lasciata alla deriva. Il valore del franco svizzero si è apprezzato enormemente in relazione al biglietto verde, e questo ha reso la merce svizzera molto più cara all'estero. Per rimanere aggressivo, Heuer era obbligato a promuovere i suoi orologi al loro prezzo di fabbricazione. Per peggiorare le cose, questi problemi legati alla valuta coincidevano con un periodo in cui i produttori di orologi meccanici erano stati sottoposti a pressioni per far fronte alle doppie minacce poste dal quarzo e dalla microelettronica. Fortunatamente, Heuer è stata posizionata favorevolmente per cogliere le sfide della rivoluzione tecnica. Non appena una volta di più, Jack Heuer ha avuto l'istinto giusto e ha messo la sua azienda sulla frangia di progresso: il primo cronometro al mondo al quarzo in formato tascabile,

il Microsplit 800, ha debuttato nel 1972; il primo sistema di cronometraggio computerizzato per gare automobilistiche fu inaugurato nel 1974; e un'altra prima mondiale adottata nel 1975 con il Chronosplit, il primo cronografo da polso al mondo con movimento al quarzo e doppio spettacolo digitale (LED e LCD). Questo segnatempo era inoltre di stile tra i piloti di auto da corsa. Anche la Carrera è arrivata sul mercato in un modello con movimento al quarzo, inizialmente come un "facile" orologio a tre mani. Tuttavia anche la perfetta ingegnosità europea non può combattere il diluvio di orologi low cost dell'Asia. Lo scenario difficile è stato ulteriormente esacerbato dall'apprezzamento inarrestabile del franco svizzero. La Heuer Carrera, che aveva raggiunto la linea veloce con un sacco di potenza e il dinamismo sportivo negli anni '70, ha affrontato un futuro incerto.

Un'altra epoca d'oro per la Heuer Carrera

Il Motorsport è sempre stato nel DNA della Heuer Carrera , che prende il nome da una gara automobilistica. Heuer iniziò una collaborazione progressiva con la Ferrari negli anni '70. Il cronografo oro Carrera, che è stato dato a tutti i piloti Ferrari all'interno della Formula 1, è diventato un logo della pura simbiosi a Heuer tra cronometraggio e auto da corsa.

Cronografo computerizzato Heuer Carrera in oro giallo 18 carati (dietro e davanti). Jack Heuer ha consegnato questo orologio nel 1972 al leggendario pilota di Formulation One Ronnie Peterson, quindi l'incisione sul retro del caso. Il segnatempo racchiude il Calibro 12, che è riuscito a fare il calibro del calibro 11. Anche il quadrante aveva un design nuovo di zecca. Gli eredi di Peterson hanno organizzato la vendita all'asta di Sotheby's nel 2016, il luogo in cui ha modificato le armi per 225.000 franchi svizzeri.

Heuer ha iniziato il nuovissimo decennio ancor prima che l'obsoleto fosse finito. Jack Heuer, il capo dell'agenzia al momento e il suo presidente onorario al momento, sapeva che i suoi cronografi avrebbero avuto un futuro solo nel caso in cui fossero stati ulteriormente acquistabili come orologi a carica automatica. Per incrementare le ingenti somme volute per sviluppare il primo cronografo computerizzato al mondo, Heuer Leonidas SA ha stretto un'alleanza strategica con un numero di compagni: Büren, il produttore di moto, ha contribuito al movimento automatizzato con microrotore; Dubois-Dépraz ha sviluppato un modulo cronografico appropriato con contatori per 30 minuti trascorsi e 12 ore trascorse, e incorporando la pala oscillante che era stata inventata dall'erede di Jack Heuer, Edouard Heuer; e Jack Heuer era personalmente responsabile per il design del nuovo orologio.

Una caratteristica distintiva del segnatempo nuovo di zecca era la sua corona, che era posizionata sul lato sinistro della cassa dell'orologio. Nessun semplice trucco di tendenza, questo posizionamento non comune è il risultato di una necessità tecnica. Il modulo cronografico Dubois-Dépraz può essere apposto al movimento microrotore solo se i pulsanti del cronografo hanno invertito diametralmente la corona. Si può presumere che i pulsanti su un cronografo computerizzato siano extra-essenziali della sua corona e che questo orologio sia molto probabilmente indossato sul polso sinistro, quindi è stata fatta la scelta di posizionare la corona sulla sinistra e i pulsanti sulla posizione corretta. Il calibro 11 ha aperto la strada per il successo della Heuer Carrera negli anni '70

I primi cronografi computerizzati di Carrera sono ambidamente desiderati al momento. I collezionisti sono particolarmente desiderosi di accumulare il modello principale con le insegne "Chronomatic" sul quadrante. E 'stato prodotto fino al settembre 1969. Questo neologismo è stato cambiato un anno dopo dalla frase extra facilmente comprensibile "Computerized Chronograph." Con il loro stile elegante, questa seconda era di Carreras ha comunque somigliato intensamente al manichino unico, tuttavia la terza era ha lanciato un più ampio e design più sportivo: i cinturini erano stati incorporati nella custodia, che ospitava entrambi i calibri 12 o 15.

Il pilota svizzero Jo Siffert, dimostrato proprio qui sul Grand Prix di Monaco, è stato il principale pilota di Formulazione One a rispettare una partnership con Heuer.

I produttori di orologi massicci devono la loro reputazione al loro spirito pionieristico, che si distingue essenzialmente per il coraggio di incendiare nuove piste che nessuno in precedenza aveva osato calpestare.

Jack Heuer è stato il principale produttore di orologi a sponsorizzare un pilota di Formula Uno: il pilota svizzero Jo Siffert, che aveva raggiunto la fama con profitto nel Gran Premio di Formula 1 nel 1968, battendo piloti equivalenti a Chris Amon, Jackie Ickx e Jackie Stewart. Jo è stato anche l'autista di unità di produzione per Porsche e ha guidato per loro in occasioni di lunga durata come la "24 Ore di Le Mans". Jack Heuer e Siffert si sono incontrati nella città natale di Siffert a Friburgo e hanno iniziato in modo eccellente. Siffert indossava la toppa del marchio Heuer sulla sua tuta da lavoro e metteva un adesivo viola di Heuer sull'ingresso o sul facet dei veicoli su cui correva. In cambio avrebbe ottenuto 25.000 franchi svizzeri all'anno. Heuer ricorda:

Inoltre, Heuer è diventato un pioniere del product placement nei film. A causa dell'attacco americano Don Nunley, che Heuer aveva ultimamente assunto, Jack Heuer è riuscito a far scegliere gli orologi della sua modella per interpretare ruoli secondari nel film di Steve McQueen "Le Mans" nel 1970. Inoltre, Steve "King of Cool" McQueen era invitato a decidere il suo orologio da polso preferito da Heuer per indossare la fotocamera digitale. L'attore ha optato per il cronografo Monaco e ha indossato le insegne "Heuer Chronograph" sul petto del suo totale da corsa. Tra l'altro: l'outfit sportivo è stato dato a McQueen da Jo Siffert, che ha suggerito l'attore sul set del film.

Jack Heuer ha inoltre confermato il suo spirito pionieristico quando ha lanciato una partnership con la Ferrari. Nella sua autobiografia, descrive la sua partenza per l'unità manifatturiera della Ferrari a Maranello alla fine degli anni '70. La corsa sicura del "Commendatore" (l'identificativo si riferisce a una storica medaglia italiana che era stata assegnata al fondatore della Ferrari) voleva un sistema di cronometraggio elegante per il suo monitor di controllo. Il portafoglio di Jack Heuer includeva esattamente ciò che voleva la sicurezza: la Heuer Centigraph. Il costoso know-how era ottenibile solo a un costo davvero oneroso, che il patriarca Ferrari dell'agenzia Ferrari non era pronto a pagare, così i compagni accettarono di permettere a Heuer di utilizzare le Ferrari come area di promozione. Il marchio viola dell'orologeria svizzera adornò rapidamente i cappucci degli speedster di Maranello. Ogni pilota di auto Ferrari ha ottenuto un Carrera d'oro, Calibro 1158 CHN. Ognuno di loro aveva l'identita 'della forza motrice e il tipo di sangue inciso sul suo caso.

La dedizione di Heuer ha contribuito al risorgere della Scuderia. Le sue stelle più brillanti furono Clay Regazzoni, che arrivò dal Ticino in Svizzera, e il pilota audace straordinariamente audace Niki Lauda. I 2 hanno restituito il modello nobile all'acme della formulazione One nel corso degli anni '70. Un elemento rivela quanto di queste leggende piacessero molto alle loro Carreras: indossavano i loro cronografi automobilistici Carrera durante le gare, mentre sedevano dietro i volanti dei cockpit dei loro velocisti.

Jack Heuer (a sinistra) spiega lo sviluppo dei loro cronografi computerizzati dorati a Niki Lauda (2 ° da sinistra) e Clay Regazzoni.

In un certo senso, gli anni Settanta sono come il nostro personale giorno ed età. Ogni epoca è caratterizzata da interruzioni. Da un lato, il cosiddetto "shock Nixon" ha devastato il sistema finanziario delle esportazioni della Svizzera. Nell'agosto del 1971, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon tagliò unilateralmente il collegamento ipertestuale del dollaro americano all'oro. Subito dopo, nel 1973, la tassa commerciale tra lingotti e il biglietto verde fu lasciata alla deriva. Il valore del franco svizzero si è apprezzato enormemente in relazione al biglietto verde, e questo ha reso la merce svizzera molto più cara all'estero. Per rimanere aggressivo, Heuer era obbligato a promuovere i suoi orologi al loro prezzo di fabbricazione. Per peggiorare le cose, questi problemi legati alla valuta coincidevano con un periodo durante il quale i produttori di orologi meccanici erano stati sottoposti a pressioni laboriose per affrontare le doppie minacce poste dal quarzo e dalla microelettronica. Fortunatamente, Heuer è stato favorevolmente posizionato per cogliere le sfide della rivoluzione tecnica. Non appena una volta ancora, Jack Heuer ebbe l'istinto giusto e mise la sua azienda sulla frana del progresso: il primo cronometro al mondo al quarzo in formato tascabile, il Microsplit 800, debuttò nel 1972; il primo sistema di cronometraggio computerizzato per gare automobilistiche fu inaugurato nel 1974; e un'altra prima mondiale adottata nel 1975 con il Chronosplit, il primo cronografo da polso al mondo con movimento al quarzo e doppio spettacolo digitale (LED e LCD). Questo segnatempo era inoltre comune tra i conducenti di auto da corsa. Anche la Carrera è arrivata sul mercato in un modello con movimento al quarzo, inizialmente come un "facile" orologio a tre mani. Tuttavia anche la migliore ingegnosità europea non può combattere il diluvio di orologi low cost dall'Asia. Lo scenario problematico è stato ulteriormente esacerbato dall'apprezzamento inarrestabile del franco svizzero. La Heuer Carrera, che aveva raggiunto la linea veloce con un sacco di potenza e il dinamismo sportivo negli anni '70, ha affrontato un futuro incerto.